Супруги Ирина ПАВЛОВА и Игорь ЕФИМОВ из Иркутска 15 лет выращивают крупноплодные яблони, но не простые…

Садоводам не мешают ни суровый климат, ни расположение участка в холодной зоне (внизу холма). Но есть важный момент: супруги выращивают яблони в стланцево-кустовой форме .

ХИТРЫЙ ПРИЕМ

В наших сибирских условиях лучше забыть о высоких деревьях с раскидистой кроной. Яблони по форме должны напоминать скорее кусты смородины.

Мы разработали метод ухода за яблонями, благодаря которому выращиваем деревья практически любых сортов, кроме разве что зимних.

Супруги подчеркивают: главная проблема региона - не маленькое лето, а очень короткая осень. В результате деревья просто не успевают подготовиться к зиме (слишком резкий переход от тепла к низкой температуре) и погибают. Избежать такого итога помогает правильная агротехника. И формировка в стланцево-кустовой форме для последующего укрытия - один из ключевых моментов.

У нас яблони никогда не сбрасывают листья - не успевают. В зиму всегда уходят с листвой. Но мы укрываем растения, тем самым как бы продлеваем осень, сглаживаем переход к низкой температуре. Это и есть наш хитрый прием.

ДЕРЕВО С БУТЫЛКАМИ

К укрытию яблонь садоводы приступают, когда почва немного схватится морозом и даже пройдет снег, который утром тает. Как правило, это конец октября-начало ноября.

Но вначале пригибаем к земле ветки насколько это возможно, - поясняет Ирина. - Подвязываем к ним груз – сначала большие бутылки с водой, чуть позже довешиваем маленькие бутылки, чтобы яблоня легла полностью. А чтобы в дальнейшем крона не сломалась под тяжестью снежных заносов, под большие скелетные ветви, которые несут на себе основной вес, ставим подпорки. В местах, где большое скопление веток, помещаем дуги из арматуры.

После этого на всё дерево набрасывают агроволокно - два сшитых полотна размером 6×10 м каждое. Но основное укрытие - это все-таки хороший слой снега.

Знаменитые сорта яблони - Папировка, Мелба, Орлик, Спартан - вполне подходят для стланцевого способа выращивания. Еще правильнее - отыскать сорта Чудное, Брат-чуд, Ковровое, Приземленное. Высота этих растений едва превышает 1 м, поэтому их гораздо проще выращивать в условиях Севера.

Весна пришла!

Раскрывают яблони в конце апреля-начале мая. Если затянуть с этим, они отцветут прямо под укрытием, что не погубит деревья, но может сказаться на количестве и качестве урожая. Сняв укрытие и освободив ветки от груза, надо дать яблоням время на отдых. Пару недель деревья стоят и распрямляются. А после ветки подвязывают к опоре.

Возле каждого дерева на расстоянии 15-20 см от основного ствола вбили металлический профиль длиной 130 см, у которого в сечении квадрат со сторонами 2,5 см. Низ трубы предварительно заострили, чтобы не обрубить корни. Над поверхностью земли оставили 50 см, - объясняет Игорь. - Получилась стационарная конструкция, которую не убираем в конце сезона. Весной в этот кусок трубы вставляем другую трубу, поменьше.

На ее верхнем конце закреплены крюки, к которым с помощью полипропиленового шпагата и подвязываем ветки. При этом распределяем их так, чтобы они не мешали друг другу, каждой хватало солнца, воздуха, а в дальнейшем плоды не бились друг о друга в ветреную погоду.

Выращивание яблонь стланцево-подъемным способом.

Яблоневые сады в нашей области начали закладываться в начале прошлого столетия. А так как хороших зимостойких сортов еще не было, пионеры садоводства после неудачных попыток выращивания среднерусских, поволжских и южных сортов в штамбовой форме стали выращивать их в стланцах и укрывать на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и получать высокие урожаи вкусных, крупных яблок, которыми можно было обеспечить семью с первых чисел августа по май включительно.

Но вот, благодаря достижениям уральских и сибирских селекционеров, были выведены высокозимостойкие сорта яблони, отличающиеся высокой урожайностью плодов хорошего и отличного качества. При наличии таких сортов к началу 80-х годов прошлого столетия стланцевая форма стала обходиться и забываться. Связано это было также и с тем, что большинство садоводов-любителей имело малые садовые участки (3 - 6 соток). Уход за стланцами требовал значительных затрат времени и труда. Многие садоводы рассуждали так: «Кому нужны такие яблони, за которыми требуется такой постоянный и длительный уход. Надо, чтобы раз посадил яблоню, она сама росла без всякого ухода, а садовод только собирал с нее плоды». Таким садоводам хочется напомнить, что все культурные растения могут приносить плоды только при помощи человека. А когда заведешь с такими садоводами разговор о выращивании стланцевых яблонь, большинство из них сразу их категорически отвергают, говоря, что они занимают много места и очень трудоемки. Но ведь и штамбовые деревья яблони занимают также значительную площадь и требуют затрат на уход за ними. А при умелом выращивании стланцевая форма имеет очень много положительного. Это, во-первых, увеличение сортимента яблок на вашем столе. Например, Папировка будет кормить вас крупными вкусными яблоками в августе, следом пойдут Грушовка московская, Кэрол, еще дальше - Мельба, Орлик, Лобо, Пепин шафранный, Спартан, Краса Свердловска, и так будет с августа по май.

Стелющаяся яблоня в наших условиях при своевременном укрытии ее снегом на зиму - намного долговечнее штамбовой. У моих родителей был участок в коллективном саду, организованном в 1948 году. Сад находился на болотистом месте, в дождливые годы вода текла в канавах между участками. Снесли сад в 1985 году, и сейчас там жилой район «Ботанический». И вот из всех деревьев яблони, посаженных с основания сада, дожили до 1985 года только стланцы. Толстые ветви этих стланцев, покрытые мхом, лежали на земле. На некоторых яблонях даже трудно было определить место их посадки. А из штамбовых деревьев яблони дожил до этого времени лишь один Анисик омский, что нисколько не удивительно, учитывая очень высокую зимостойкость этой полукультурки.

Сейчас садоводы хотят выращивать яблони низкорослые, карликовые или даже колонновидные, забывая, что наша область находится в северной зоне не только рискованного садоводства, но и рискованного земледелия. При выращивании таких яблонь основная часть их кроны при зимовке оказывается в самой экстремальной по температурным условиям приснежной зоне, и, вполне естественно, такие яблони намного больше подвержены сильным зимним подмерзаниям и даже гибели в результате этого, чем стланцевые и высокорослые яблони. Обычно за посадку подобных яблонь, исходя из их более высокой продажной цены, агитируют торговцы саженцев, особенно на дорогах, всячески расхваливая их достоинства; что они занимают мало места, требуют минимума ухода, очень скороплодны, правда забывая при этом сказать, что их жизненный путь может оборваться после ближайшей суровой зимы. Я стланцевые яблони видел, как говорится, с рождения, давно осознал их преимущество в надежности выращивания в сравнении с существующими сортами штамбовых яблонь и самостоятельно начал их выращивать с 1973 года. За эти годы я отработал технологию выращивания стланцев, которая, по моему мнению, сохраняя все свои достоинства, устраняет существующие недостатки, такие, как трудоемкость и занятие большой площади. У меня стланцевая яблоня занимает места не больше штамбовой при высоте до двух - трех метров, а зимой после пригибания ее высота не больше полуметра. Конечно, для того чтобы успешно выращивать такие яблони, их нужно вначале соответственно сформировать и постоянно соблюдать необходимую агротехнику.

Начну по порядку. При выборе места под стланцевый сад главное внимание должно уделяться на защищенность участка. Это должно быть возвышенное место, защищенное от холодных северных ветров, с возможностью стока холодного воздуха в более низкое место. Зимой снег не должен сдуваться с участка, а лучше, чтобы он наоборот накапливался. Стланцы нуждаются в более плодородной почве, у них основная масса корней находится в поверхностном слое. По указанной причине посадочные ямы под стланцы можно копать неглубокие, а шириной лучше не менее 1 м. Заполняются эти ямы плодородной землей, перегноем, а самые вкусные и лежкие плоды вырастают на дерновой земле. Я уже говорил, что наш сад был на болотистом месте. И когда выяснилось, что яблони растут в таких местах очень плохо, то энтузиасты-садоводы начали завозить на участки дерновую землю. Они поднимали яблони домкратами и закладывали под них дерн, на что яблони отзывались очень хорошими плодами.

Высоту посадки нужно делать с таким расчетом, чтобы даже через 10-15 лет дерево не оказалось в
яме, а было выше уровня почвы, исходя из ваших условий, на 20-70 см. Дело в том, что с течением лет уровень почвы около дерева за счет внесения удобрений, мульчирования постепенно повышается и дерево как бы проваливается в яму. При этом происходит и повышение уровня почвы около стволов, часто выше корневой шейки и даже места прививки. На легких почвах это не страшно, поскольку на засыпанных почвой частях ствола образуются новые корни, а вот на тяжелых глинистых почвах обязательно нужно не допускать даже завалки ею корневой шейки, иначе возможна гибель дерева. Размещение стланцев в саду зависит от способа формировки их крон, так как этим определяются их размеры, а также от желания и фантазии садовода. При этом возможна посадка стланцев с разными способами формировки, соответственно с разными размерами их во взрослом состоянии, возможно совмещение посадки стланцевых яблонь со штамбовыми яблонями или штамбовыми грушами, сливами, вишнями и т.д.

Рассмотрим существующие наиболее распространенные формы стланцевых яблонь. Самыми распространенными формами являются арктическая и бахчевая. Арктическая или тарелочная форма была предложена В.М. Крутовским. Формирование такой формы производится несколькими способами:
1. Окулировкой дичка двумя глазками на высоте 25-30 см. Выросшие из глазков побеги разгибают в разные стороны.
2. Срезкой вертикально растущей однолетки на высоте 25-30 см. Появляющиеся 4-5 боковых побегов разгибают в разные стороны.
3. Окулировкой переросших дичков в боковые ветви.

Вертикальная посадка в отличие от наклонной обеспечивает более глубокое и равномерное распределение корневой системы в почве и круговое затенение зоны приствольного круга кроной стланца.

Доработкой этой формы являются формы в виде одноплечного и двуплечного гнутого стланца, занимающие намного меньшую площадь (рис. 2).

Рис. 2. Одноплечный и двухплечный стланцы.

Бахчевая или веерная форма была предложена А.Д. Кизюриным. Суть этой формы заключается в следующем. Обычные саженцы высаживают наклонно под углом 30-40°, а затем формируют в виде веера (рис. 3). Взрослый стланец в результате разрастания ветвей чаще всего теряет веерную форму и напоминает тарелочную. Для сохранения стелющейся формы все ветви бахчевого и тарелочного стланцев удерживаются в горизонтальном положении с помощью крючков.

Яблони, выращиваемые в таких формах занимают в зрелом возрасте большую площадь, отнимают много времени на постоянное пришпиливание, пригибание, подвязку, обрезание ветвей, а главное - удаление постоянно вырастающих в больших количествах волчков. Без обрезки волчков вместо стланца вырастает слабо плодоносящий куст яблони. По моей технологии выращивания по трудоемкости ухода и занимаемому месту правильно сформированная яблоня приближается к невысокой штамбовой яблоне.

Суть моей технологии формирования и выращивания яблони заключается в следующем. Для посадки берем однолетние саженцы. Высаживаем их наклонно или вертикально (рис. 4, 5, 6). Я предпочитаю больше наклонную посадку (рис. 4,6). Молодой саженец высаживаем под углом к поверхности почвы 10-30°, располагая шипом вниз во избежание отлома привитой части. Корневую шейку не заглубляем. Если саженец уже имеет боковые ветки, то определяем, какие для данной формировки подходят, то есть имеют более перпендикулярные углы отхождения и располагаем их горизонтально. Все ветки, расположенные сверху, вырезаем на кольцо и замазываем раны садовым варом. Рядом с саженцем, не повреждая корней, устанавливаем кол из железной трубы диаметром 40-60 мм, высотой 2,5 м над поверхностью почвы (рис. 7). Следующая задача сформировать горизонтально растущую крону нужной нам формы. В начале лета прищипываем все вертикально растущие ветки после третьего листа, а весной на следующий год безжалостно удаляем их на кольцо. Я пробовал оставлять такие вертикальные ветки в течение нескольких лет, применял всевозможные агротехнические приемы, чтобы они не росли сильно, а они все росли и росли. Стоит только немножко прозевать и такие ветки-волчки очень быстро набирают силу и глушат все горизонтальные ветки, которые при этом сильно отстают в росте. Часто бывает трудно в этом случае сделать что-нибудь нужное из этих ветвей. Ветки, растущие снизу скелетной ветви и мешающие обработке земли, также целесообразно удалить. Следует обратить внимание, что ветки формируются в одном направлении. При формировании необходимо учитывать, чтобы при подъеме одних веток, другие не опускались. И наоборот, при опускании на зиму одних - другие не поднимались.

Рядом с центром ямы около ствола яблони установлен кол. В верхней части его закрепляем мягкую проволоку диаметром 3 - 4 мм, которой приподнимаем концы нужных веток для опережения их роста. Чтобы проволока не передавила веточку, на ней закрепляем кольца из старого эластичного носка. В последующие годы, когда сформированная горизонтальная крона разрастается, ветви поднимаем выше до смыкание в верхней части кроны. В это время центральная часть кроны яблони уже не загущается волчковыми ветками. Малоценные горизонтальные ветки удалять не следует, так как они еще могут послужить для восстановления старых и поломанных ветвей. При правильно сформированной кроне подобного стланца ветви при подъеме и опускании должны как бы скручиваться, а не идти на отрыв от основания дерева.

Мне могут возразить, что при оголении веток сверху могут быть солнечные ожоги. Я такого на стланцах, вообще-то, не наблюдал. Ведь ожоги бывают в весеннее время при ярком солнце и резких перепадах температур, а мои яблони в это время еще находятся под снегом. Таяние снега при необходимости можно и немного подзадержать, прикрыв его опилом, торфом, сухой травой, картоном и др. Разумеется, поздней осенью не лишне будет и эти яблоньки побелить.

Вертикально расположенный саженец (рис. 5) лучше формировать из трех нижних веток, две ближе к земле, а третья выше на 20 см. от нижних. На рис. 6 показана формировка кроны стланца в виде спирали. Такая формировка позволяет вырастить стланец с минимальной занимаемой площадью. Ветки по мере увеличения их длины за несколько чалок (проволочных подвязок) поднимаются к опоре все выше и выше.

Поскольку в стланцевой форме выращиваются недостаточно зимостойкие местные или завозимые из более южных мест сорта яблони, то требуется проведение ежегодного прижатия (наклона) их к земле и укрытия снегом. Для пригибания освобождаем ветки от проволочных чалок и не спеша начинаем пригибать их к земле, при этом смотрим в какую сторону они лучше гнутся. Сверху придавливаем их жердями. Для этого в землю вбиваем железные колья. Привязываем к одному колу жердь, прижимаем ее к земле пониже, следя, чтобы были прижаты все ветки, а затем привязываем ко второму колу второй конец жерди. Для прижатия к земле толстых больших веток я использую железные трубы и, чтобы не повредить о них ветки, подкладываю под них картон или резину.

До снегопада раскладываю под яблони отраву для мышей. Сейчас выбрасывается много пластмассовых бутылок. Я использую прозрачные такие бутылки, отрезав на них горлышко таким образом, чтобы отверстие было немного побольше. Отраву раскладываю и на участке под сарай, веранду, в дрова с таким расчетом, чтобы зимой можно было проверить и при необходимости добавить отравы.

Весной, после таяния снега, стланцы обязательно поднимаю. Осторожно приподняв ветку, смотрю, где закрепить на чалку кольцо, затем подтягиваю ее к колу и закрепляю в нужном месте простым загибанием проволоки. При этом освобождается значительное место, ветки лучше освещаются солнцем, упрощается обработка приствольного круга. При созревании урожая ветки с плодами, которые еще не закреплены, закрепляем к ближайшей проволоке или к ближайшей закрепленной ветви. Небольшие веточки можно закреплять проволочными крючками без кольца.

Стланцевые яблони можно выращивать на любых подвоях, кроме хрупких. Несколько яблонь росло у меня на карликовом подвое 134. Яблоки на этом подвое вырастали крупные, более окрашенные, но вот урожай с единицы площади выходил небольшой. Считаю, что более выгодным из подвоя 134 вырастить путем пригибания несколько побегов от корня и к каждому побегу привить культурный сорт. В дальнейшем из прививок сформировать стланец. Хочу обратить внимание, что у стланцев, лежащие на земле ветки не подопревают и хорошо окореняются. Некоторые ветки я специально пришпиливаю к земле, и из них вырастают корнесобственные саженцы,которые можно отсадить, а можно и оставить на месте. В последнем случае стланец будет получать питание дополнительно и от укоренившейся ветки. В качестве подвоя очень выгодно использовать клоновый подвой «Прогресс», обладающий очень высокой зимостойкостью и морозостойкостью корневой системы и надземной части. Для многих сортов яблони этот подвой является полукарликовым, для других - среднерослым.

В заключение хочу еще раз сказать, что выращивание стланцев не очень сложно и трудоемко, а при применении моей технологии выращивания и малозатратно по площади, поэтому я считаю, что стланцы надо выращивать наравне со штамбовыми плодовыми деревьями. Вырастить свои яблоки самых разнообразных сортов - это очень интересно и увлекательно. За окном зима, Новый год, а у Вас к праздничному столу, наряду с солеными огурчиками и помидорами, свои яблоки. А ведь дальше есть и другие праздники (8-е Марта, Пасха, 1 Мая) и свои яблоки ой как не помешают, тем более что в них отсутствуют разные пестициды и другие отравы, как у продаваемых на каждом шагу импортных яблоках. Ведь все это очень здорово.

Я Вам всем желаю здоровья, счастья и успехов в Вашем увлечении садоводством.

Е.М. Калинин

Перед подъемом или опусканием кроны яблони можно порекомендовать «отпустить» ветви яблони (снять с них удерживающую нагрузку), дать им самостоятельно опустится (приподняться).

В северных районах садоводства крупноплодные сорта яблони и груши выращивают в стелющейся форме. Крона таких деревьев - скелетные ветки, прижатые к земле. Это позволяет растению полнее использовать отраженное от почвы тепло, зимой оно хорошо укрыто под снегом от морозов. При отсутствии снегового покрова стланцы на зиму укрывают матами из камыша или соломы.

Три формы сланцевых крон плодовых деревьев

Арктическая

Рис. 1.

Арктический вид сланца формы крон плодовых деревьев - формировать начинают с еще не одревесневшей однолетки, которую прищипывают на 2-3 листа или оставляют без прищипки, пригибают к земле и укрепляют деревянными или металлическими крючками. Появившийся на вершине сгиба побег также сгибают, но в противоположную сторону, и тоже закрепляют крючками. Оба побега наклоняют в сторону ряда, а появляющиеся боковые побеги прищипывают при длине 10-15 см на 2-3 верхних листа, превращая в обрастающие.

Это делается для того, чтобы сохранить высоту стволика в пределах 20-30 см и добиться размещения всех ветвей и побегов кроны на уровне 20-60 см от поверхности почвы. В таком предварительно сформированном состоянии деревья высаживаются в сад. В северных районах питомники практически не выпускают саженцев, сформированных в стланцевой форме, поэтому садоводам необходимо самим проводить формирование саженцев непосредственно в саду.

Дальнейшее формирование стланца заключается в выведении ветвей второго порядка, пользуясь приемами, описанными выше, при формировании обычной кроны. На скелетных ветвях редко располагают более длинные побеги, а между ними формируют плодовую древесину. При этом по всей длине кроны соблюдают соподчиненность основным скелетным ветвям всех веток и побегов, расположенных на них.

Арктический стланец можно применять только в районах с мощным снеговым покровом, потому что укрывать его на зиму трудно из-за большой (до 1,5 м) высоты деревьев. Деревья с такой кроной урожайные и долговечные.

Минусинская форма кроны дерева

Минусинская форма кроны разработана на Минусинской плодовой опытной станции. Форма кроны формируется посадкой однолетнего саженца под углом 45° к направлению господствующих ветров. Верхушку проводника укорачивают. Скелетные ветки формируют обычной обрезкой. Ветви второго и третьего порядков пригибают к земле на расстоянии 20-30 см от поверхности. После окончания формировки и начала плодоношения крону дерева удерживают на высоте до 1,5 м.

На зиму деревья пригибают к земле жердями, прикрывают соломой, а затем укрывают снегом. Летом деревья растут свободно.

Рис. 2.

Бахчево-стелющаяся форма кроны предложена для степных районов Сибири. Эта форма является бес штамбовой, у которой, в отличие от всех существующих стланцев, основные ветви расположены на высоте 10-15 см от поверхности почвы, а вся крона даже большого дерева не поднимается выше 35-30 см от земли.

Скелетные ветки своевременным пригибанием, прореживанием и укорачиванием направляют во все стороны от ствола. При полностью сформированной кроне и плодоношении полу скелетные и обрастающие ветки также расправляют во все стороны в свободные пространства. Положительные стороны такого стланца - простота формирования, легкость укрытия на зиму и более полное использование температуры почвы. Главным недостатком, как и у других стланцевых форм, является поверхностное размещение корневой системы, из-за чего невозможно обрабатывать почву. Поэтому деревья бывают не зимостойки и слабо устойчивы к засухе.

В отличие от минусинского при его формировке в одну посадочную яму высаживают по два саженца, которые наклоняют в разные стороны. Их пришпиливают к земле или даже слегка заглубляют. Длину основного проводника каждого из посаженных деревьев, при окончании формировки доводят до 1,5 м. длину боковых ветвей - до 1 м.. Ежегодно ветки старше 5 лет удаляют, заменяя их новыми, более молодыми (2-5 лет), которые легко пригибаются и пришпиливаются к земле.

Скелетные сучья формируют на расстоянии 20-25 см друг от друга, промежуточные боковые побеги прищипывают. В течение лета регулируют рост боковых и обрастающих веток прищипыванием и пригибанием. Приросты, растущие вертикально, летом не трогают. Из них в дальнейшем формируют новые полу скелетные ветки, замещающие старые при обрезке. Ежегодно проводят прореживание загущающих побегов и ветвей в кроне.

Деревья, сформированные по типу степного стланца, очень легко укрывать на зиму ботвой, камышом, соломой, а при небольшой ширине кроны почву в междурядьях можно обрабатывать, что увеличивает мощность корневой системы, повышает зимостойкость и засухоустойчивость деревьев.

Основной недостаток стланцевых садов - большая площадь кроны, не позволяющая проводить обработку почвы в рядах. Многие садоводы-любители северных районов успешно выращивают стланцевые сады, у которых крону формируют вытянутой вдоль ряда. Ширина крон при такой формировке не превышает 2 м, что позволяет не только проводить обработку почвы, но и выращивать ягоды и овощи в междурядьях. Площади питания наиболее удобны в садах 6х5 5х7 м.

Хорошие результаты получают садоводы-любители при выращивании крупноплодных сортов в открытой, кустовидной форме. Ветви выше снегового покрова часто вымерзают, но оставшиеся под снегом успешно перезимовывают и дают урожай.

Для садоводов-любителей северных районов очень перспективно использование различных искусственных формировок кроны: пальметт, кордонов. Эти формы кроны можно делать при любой высоте штамба, не выводя высоту скелетных ветвей более 60-70 см. Формирование таких искусственных крон нужно проводить по типу горизонтального кордона с одним центральным стволом, с двумя и более. Укрывать плодовые деревья в этом случае при достаточном снеговом покрове не надо, а при недостатке снега - укрывать соломой, рубероидом, а сверху окучивать снегом.

Выращивать в стланцевой форме можно почти все плодовые культуры, особенно хорошо реагируют на такую формировку яблоня, вишня и слива.

Виды стланца

Стланец – тип формирования крупноплодной формы яблони, при котором основную часть несущих ветвей зимой заносит снегом. Растение стелется вдоль земли, все ветви находятся в приземном слое.

Этот способ выращивания рекомендуют для крупноплодных сортов, таких, как Апорт, масса одного плода которого доходит до 600 граммов, а также стандартных сортов Мелба, Жигулевское и так далее. Плодовые образования этих сортов неустойчивы к резким перепадам температур в зимний период. Кроме того, эти растения сильно подвержены солнечным ожогам. Большинство европейских сортов страдает не от низких температур, а именно от перепадов температур. Так, например, сорт Мелба выдерживает температуры до -46-47 градусов. Но в условиях Сибири низкие температуры всегда сопровождаются резкими, до 20 градусов, перепадами в ночной и дневной период. Этого яблоня, конечно, не выдержит. Растения испытывают сильный стресс, многие погибают.

Для того, чтобы успешно выращивать крупноплодные сорта яблонь в наших регионах, необходимо формировать их по определенному типу.

Красноярский тип стланца. Это классический, всем известный тип стланца. Саженец плодового растения сажается под углом 45 градусов, чтобы его удобно было формировать. Центральный проводник , а основные скелетные ветви распределяются по всей поверхности надземной части. Ветви пришпиливаются к земле специальными крючками, таким образом, им придается определенная форма. Те побеги, которые растут вверх, или прищипываются, или обрезаются.

Бахчевый тип стланца. Растение просто сажается под углом, при этом верхние и нижние ветви пришпиливаются в определенном направлении. Такой тип стланцев не трудоемок: при минимуме усилий мы получаем максимум результата. Формируется обрезкой, при которой оставляется часть ветвей, растущих в верхнем направлении, и часть ветвей, растущих в нижнем направлении.

Минусинский стланец – такая форма применяется для крупноплодных, но довольно-таки зимостойких сортов, которые более адаптированы к сибирским условиям. Среди таких сортов Мелба, Декабренок. Они могут хорошо себя чувствовать в зимних условиях длительный период. Мы применяем сланцевую форму для крупноплодных сортов, таких, как Алтайское зимнее, Сувенир Алтая, которые сильно повреждаются в очень суровые зимы.

Болезни яблони

Яблоня – древняя культура, поэтому она собирает очень много болезней и вредителей. Там, где эта культура районирована давно, существует множество болезней яблони, приводящих к ее гибели, таких, например, как черный рак. В Сибири этих болезней относительно немного. Все формы и сорта, которые были выведены в регионе, в основном устойчивы к различным опасным заболеваниям.

Остро проявляются на яблоне две болезни, которые сильно повреждают ее, нарушают товарность плодов, уменьшают срок их хранения или даже приводят к гибели растения.

Размножение яблони

Многие любители отдают предпочтение какому-то определенному сорту, несмотря на то, что появляются новые сорта, которые лучше растут в данных климатических условиях и имеют более вкусные плоды. Любителям не хочется ждать, пока новый саженец вырастет и вступит в плодоношение. Можно поступить проще и вырастить на одном деревне несколько сортов. Для этого используется прививка: вприкладку (очень простой и логичный способ) или улучшенная копулировка.

Для прививки необходим садовый нож, секатор и полихлорвиниловая пленка.

Черенок – однолетний побег – отрезается осенью, как только выпадает первый снег, в это время останавливается сокодвижение. Черенок надо будет сохранить до весны и до распускания почек сделать прививку. Для этого на дереве выбирается твердая ветвь, которая растет отдельно от остальных, чтобы она не затенялась и была более-менее оголена. На ней делается косой срез. На черенке оставляем 3-4 почки, также делаем косой срез. На нем делаем небольшой зарез, такой же зарез делаем на срезе ветки и плотно составляем срезы так, чтобы кора соприкасалась с корой – равняем по одной стороне. Затем обматываем пленкой и сверху замазываем садовым варом. Это простая, доступная каждому садоводу процедура.

Максим Кушнарев

На одном дереве вы можете выращивать 5-6 сортов, сколько душе вашей угодно и сколько позволит вам дерево.

На одном дереве могут расти поздние, ранние, крупноплодные, мелкоплодные сорта. Можно создать так называемое дерево-сад, о котором писал еще Мичурин. В верхнем ярусе помещаются зимостойкие сорта, на ветках, которые будет скрывать снеговой покров, прививаются крупноплодные сорта (их надо будет содержать в стланцевой форме). В средней части дерева можно привить сорта средней зимостойкости.

Болезни яблони

Парша листьев и плодов проявляется на плодах черными точками на плодах и сажистым налетом на листьях. Эта болезнь хорошо развивается во влажные годы, особенно, когда растения в саду сильно загущены, не продуваются, когда не проводится обрезка. Споры парши попадают на растения, активно проникают в трещины на плодах и листьях. В результате плоды гниют, иногда даже превращаются в черно-серую массу, а листья осыпаются до срока.

Максим Кушнарев

Парша хорошо лечится различными препаратами, препаратов в настоящее время очень много, что-то конкретное я вам рекомендовать не могу.

Распространенные меры борьбы: сбор и сжигание листьев в саду,

Максим Кушнарев

Первое опрыскивание происходит в период распускания почек.
Второе – перед цветением яблони, когда только-только появляются бутоны, когда они очень плотные и препарат не сможет проникнуть внутрь.
Третье – сразу после окончания цветения.
Четвертое – через 18-20 дней после третьего.

Опрыскивание проводится рано утром или вечером, чтобы не сжечь листья. Важно своевременно проводить все опрыскивания, особенно первое. Последующие опрыскивания можете не проводить, но первое необходимо, чтобы уничтожить заразу.

Если вы сомневаетесь, что укладываетесь в сроки, можете ограничиться двумя опрыскиваниями: первым и после цветения. Споры парши попадают на листья, закрепляются, но активно развиваться начинают только в оптимальных условиях. Существует шесть рас парши, они классифицированы. Известно, как развивается каждая из них - только при сочетании определенных условий. Если условий нет, болезнь не развивается. Обрабатывая растение, мы предотвращаем создание благоприятных условий для развития парши.

Монилиоз – все считают, что это плодовая гниль, но в действительности это сложное, которое развивается у яблонь преимущественно в европейской части нашего материка. Оно повреждает не только плоды, но и листья, кору, побеги, цветы, вызывая завядание, усыхание древесины по неизвестным на первый взгляд причинам.

Бывает так, что у яблонь хороших, зимостойких, но неустойчивых к монилиозу сортов в отдельные годы просто выпадают скелетные ветви. Они как будто усыхают сами по себе, чернеют и становятся непригодными для выращивания плодов. Такие ветви необходимо обрезать.

У неустойчивых к монилиозу сортов споры попадают в раны, трещины на древесине, но в основном это заболевание проявляется на плодах, как на самом дереве, так и в плодохранилище. Наиболее сильно поражаются Неженка, Красная Горка, Ананасное, Жар Птица и др.

Меры борьбы: ежегодно собирать и уничтожать поврежденные плоды и листья. Увидели повреждения – сразу же убирайте, пока не заразились здоровые плоды по соседству. Тщательно собирайте осенью все плоды – те, которые остались на дереве, и те, которые лежат на земле. Данные плоды являются накопителями и разносчиками инфекции.

Химические средства для борьбы с заболеванием: однопроцентная бордосская жидкость или 0,4% хлорокись меди.

Монилиоз возникает на ослабленных растениях, на стволах которых имеются трещины, градобоины. Поэтому важно ухаживать за растениями, поддерживать а саду высокий агрофон.

Виды стланцевых крон

В связи с суровыми климатическими условиями кроны стланцевых деревьев лучше формировать без штамба или с очень небольшим штамбом. Штамб у стланцев часто подвергается солнечным ожогам, морозобоинам и требует особого ухода и укрытия. Бесштамбовая культура стланцев уменьшает опасность повреждения и гибели всего дерева. Наибольшее распространение у садоводов-любителей северных областей республики получили арктическая и минусинская формировки, которые постоянно модифицируются. В зависимости от климатических особенностей своего района, микроклимата приусадебного или кооперативного сада садовод по этим формовкам может выращивать практически все незимостойкие садовые растения (рис. 9).

Арктическая форма. (Красноярский двуплечий стланец). Саженцы лучше высаживать однолетками под углом в 45-60°. После укоренения их прищипывают на 3-5 см, пригибают стволик к земле в сторону наклона и укрепляют крючками. Появившийся на вершине сгиба сильны Г. неодревесневший побег в конце июля также осторожно отгибают, по уже в другую сторону, и закрепляют. Остальные побеги, " появляющиеся па первых двух, прищипывают, превращая в побеги утолщения. Цель этих операций - создать у стланца

Рис. 9. Стланцевые формы крупноплодных яблонь
Сверху вниз: красноярский двуплечий; минусинский полусгланец (бахчевый стланец); арктический

два плеча, сохранить высоту стволика в пределах 20-25 см и добиться размещения скелетных и более мелких ветвей на высоте 20-40 см над поверхностью почвы по обе стороны плеч. Ежегодно укорачивают или пригибают ветви, растущие вертикально вверх. При чрезмерном загущении часть ветвей вырезают <на кольцо>, не допуская утолщения. Таким образом добиваются приземного расположения основной части ветвей и не допускают как оголения ствола и ветвей, так и чрезмерного их загущения. Время пригибания - июль - начало августа, когда ветви еще гибкие. Не следует переносить работу по пригибанию на осень, так как к этому времени ткани одревеснеют и пригнутые с опозданием ветви после снятия крючков поднимутся в первоначальное положение. Опытные садоводы заранее изготовляют набор крючков различной длины и фиксируют ими сильнорастущую ветвь в нужном направлении.
Арктическая форма удобна для районов с мощным и устойчивым снеговым покровом (иначе защищать ее от морозов очень трудно).
Минусинский полустланец. Однолетний саженец высаживают наклонно к поверхности почвы. Ему дают свободно развиваться в одну сторону, пригибая и закрепляя крючками растущую часть проводника к земле. Расстояние от горизонтально расположенной части саженца до земли 20-25 см. Появляющиеся боковые ветви также пригибают к земле. Часть вертикально растущих ветвей укорачивают на боковое ответвление, часть срезают во избежание затенения нижерасположенных ветвей. Через 3-4 года, когда дерево в основном сформировано, крону удерживают на высоте не более 1,2- 1,5 м.
На зиму крону пригибают к земле при помощи жердей, а сверху прикрывают соломенными матами, картофельной ботвой и снегом. Кончики пригнутых ветвей необходимо прикопать землей, особенно в степных районах с сильными ветрами.
Арктический (тарелочный) стланец. Для формирования тарелочной формы кроны однолетний саженец высаживают вертикально и после того как он приживется, срезают надземную часть на высоте 25-35 см. Этим приемом стимулируют пробуждение ночек, расположенных близко к основанию ствола дерева. Угол отхождения ветвей, тронувшихся в рост, обычно тупой, не требующий специальной фиксации. Выводят 4-6 ветвей, располагая их вкруговую на равных расстояниях. Через некоторое время пригибают веточки но бокам основных ветвей, укорачивают или удаляют вертикально растущие. Для удержания ветвей и предохранения их от контакта с землей изготавливают стационарный стеллаж высотой 20-30 см, который устанавливают вокруг дерева. На него укладывают основные ветви, а в последующие годы подвязывают появляющиеся ветви второго и других порядков. Уход несколько облегчен тем, что пришпиливания почти нет, вертикально растущие ветви укорачивают на удобную боковую веточку, прореживают или наклоняют в свободную зону.
Стланец пригоден для выращивания большинства незимостойких пород, например груши, сливы и др. Кроны их получаются компактными, сжатыми по вертикали и хорошо переносят зиму под легким искусственным укрытием или снегом. Недостаток стланца - его большие размеры, требующие значительной площади земли.
Энтузиасты стланцевого садоводства разработали многочисленные варианты стланцев (бахчевый, гребневидный и т. д.). Так, ветви арктического стланца располагают не вкруговую, а вдоль, в результате сокращается Площадь земли под эту формировку.
Садоводы В. М. и В. С. Коротковы уменьшили расстояние между почвой и стволом стланцев до 10 см, подсевая под кроны правы и тем самым улучшили условия выращивания.
Отмечено, что стланцы лучше растут при направлении кроны саженца в южную сторону. Если участок расположен на склоне, то крона должна быть направлена вдоль склона снизу вверх. Крючки для пришпиливания ветвей желательно обмотать смягчающей прокладкой (мешковиной, паклей и др.). В степных районах с сильными ветрами и незначительным снеговым покровом стланцы укрывают специально изготовленными соломенными матами, рекомендуемыми для парников. При аккуратном использовании маты весной служат для защиты парников, а зимой -для защиты стланцев.