Постоянно растущие цены на электроэнергию, старые электросети, заставляют современного человека искать альтернативные источники электроэнергии. Данная статья прекрасная иллюстрация того, как сделать своими руками ветрогенератор в гараже без специальных инструментов стоимостью порядка 200$.

Многое из самостоятельно разработанного представляют собой игрушечные проекты, что не выстоят при сильном ветре. Эта турбина будет противостоять ветру скорость которого больше 64 км/ч ., а производить электроэнергию будет, начиная со скорости ветра в 24 км/ч .

Производство ветрогенератора начиналось с вышеупомянутых проектов, но в скором времени понял, что все эти конструкции не выстоят против сильных ветров.

После месяцев проб и ошибок, была разработана конструкция, что совместила в себе силу, надежность конструкции и эффективность производства полезной электроэнергии.

Хотелось бы отметить, что автор этого проекта – старшеклассник , без опыта работы с электрическими системами, поэтому прежде чем говорить самому себе о том, что строительство ветрогенератора выходить за области ваших умений, поверьте мне, это не так сложно как кажется, каждый кто приложит к этому светлый ум и свои руки сможет такую самоделку .

Шаг 1: Материалы

• Электродвигатель;
• Лист стали размерами 30*46 см;
• Стальная труба 60 см в длину и 25 см в диаметре;
• Труба квадратного сечения с стороной 2,5 см и длиной 122 см;
• 4 Трубных уголка (угол 90 град.) диаметрами 2,5/1,9 см;
• 4 тройника (диаметром 2,5 см);
• 4 патрубка длиной 60 см, диаметром 2,5 см;
• 4 патрубка длиной 60 см, диаметром 1,9 см;
• 2 15см –х зажима для шланга;
• 4 болта с кольцом (0,6/6,4 см);
• Цемент;
• Напольный фланец 3,2 см;
• Патрубок длиной 61 см, диаметром 3,2 см;
• 2 патрубка длиной 61 см, диаметром 2,5 см;
• Патрубок длиной 30 см, диаметром 2,5 см;
• 2 заземляющих хомута диаметром 2,5 см;
• Трос;
• Болты в длину 3 см и диаметром 6 мм;
• Болты в длину 5 см и диаметром 6 мм;
• Шайбы диаметром 6 мм;
• Гайки диаметром 6 мм;
• Шайбы гровера диаметром 6 мм;
• Пластиковая труба длиной 61 см, диаметром 15 см;
• 3 стальных окантовочных пластины.

Шаг 2: Генератор

Генератор является сердцем проекта и важно взять хороший! Сейчас вы смотрите на промышленный двигатель с постоянным магнитом. Он был куплен примерно за 65$, пришел с просверленной ступицей для крепления лопастей ветровой турбины, что сохранило мне много времени, которое было бы потрачено на просверливание отверстий.Мотор рассчитан на 90В при 1750 оборотов в минуту . Используя его в качестве генератора, эффективность данной системы составит 80% . Поэтому при вращении вала со скоростью 1750 оборотов за минуту, он будет производить 72В электричества. Посмотрим правде в глаза, вал не будет крутится с такой скоростью, но можно прийти к консенсусу. Для того, чтобы зарядить 12В батарею глубоким циклом заряда, генератор должен производить по крайней мере 12В. Воспользуемся математикой для расчета необходимой скорости вращения. Вал должен вращаться как минимум 233 оборота в минуту для зарядки 12В батареи.

С пластиковыми лопастями при 24 км/ч ветер легко вращает вал 233+ оборотов в минуту, что позволит заряжать батареи.

Шаг 3: Лопасти

Вместо того, чтобы тратить сотни долларов на лопасти для ветрового генератора, они были сделаны из пластиковых труб , что валялись в гараже.

Все говорят о том, что лучше использовать трубы диаметром 20 см для лопастей ветрогенератора. Позвольте мне сказать о том, что они действительно работают гораздо лучше чем трубы 15 см . Но так как в моем распоряжении были 15 см трубы, к вопросу нужно было бы подойти творчески (у них меньшая кривизна чем у 20 см).

Приступаем к резки ПВХ трубы. Сделаем прямоугольники размерами 14 на 61 см . Затем вырежьте из них треугольники, где короткий катет в длину 3 см.

После того, вырежем на конце лопасти треугольник, с помощью его она будет крепится на ступицу генератора.

Советы:

• Используйте металлический угольник, для маркировки мест, что необходимо вырезать (угольник поможет получить прямые линии).
• Вы можете использовать ручную пилу, но рекомендую взять «сабельную пилу».
• Используйте пилки предназначенные для стали (мелкие зубья).

Шаг 4: Лопасти — продолжение

Для того, чтобы доработать трубу 15 см, была добавлена конструкция. На фотографиях показано, что была использована стальная садовая окантовка с просверленными отверстиями для продления длины лопастей.

Зажмем окантовку в тисках, для того чтобы подравнять поверхность и просверлить отверстия, чтобы они были приблизительно в одном месте.

Наиболее важной частью этого все было то, что вставки были наклонены относительно лопастей под углом 30-45 градусов к ступице, позволяя ветру толкать их боком, нежели назад, снимая при этом лишнее напряжение с натяжных тросов и основания, и производить больше электроэнергии.

Шаг 5: Добавляем флюгер

Перед тем как начать работу по производству флюгера, рекомендую покрасить 122 см квадратную трубу. В моем случае она была не оцинкованной и поэтому поржавела в течении нескольких месяцев, поэтому приходилось все разбирать заново, шлифовать и красить.

Отметьте линию, ниже центра на 2.5 см квадратной трубы, сделайте разрез с одного края длиной в 30 см .

Просверлите два отверстия через трубу и лист стали, скрутите все это вместе.

Шаг 6: Установка генератора

Во-первых, установите мотор на верху квадратной трубы (мотор должен быть на одном уровне с концом трубы). Просверлите отверстие для шнура питания. Рекомендую просверлить отверстие большего диаметра, чтобы убедится в том, что металл не врезается в провод. Следующей операцией будет прикрепление 3 см фланца к квадратной трубе. Фланец должен находится сзади того места, где смонтирован двигатель (это все должно быть довольно близко к друг другу, для балансировки точки равновесия трубы). Просверлите два отверстия и прикрутите фланец к трубе. Просверлите третье отверстие в центре фланца для провода, чтобы пропустить его внутри по флагштоку. Заправьте провод от мотора во внутрь через оба отверстия, что вы просверлили и прикрепите мотор к трубе используя большие хомуты (убедитесь в том, что хомуты плотно затянуты).

Примечание : мотор, что использовался в проекта был с штепсельной вилкой на конце шнура, но мне пришлось его удалить для того, чтобы продеть его через трубу.

После того, как все это сделано проденьте трубу диаметром 3 см во фланец. Используем трубу длиной 61 см. Она будет выступать в качестве основы для ветрогенератора.

Шаг 7: Фундамент

По моему личному опыту рама основания просто уложенная на землю не является хорошей опорой при сильном ветре и не защищает ветрогенератор от опрокидывания, повреждая при этом как саму установку, так и лопасти генератора. Для этого чтобы выдерживать сильные ветры без проблем, нужно вырыть фундамент и залить его раствором в ключевых местах. Разместив в основании стальную трубу и выройте яму вокруг её.

Налейте раствор вокруг 4 вертикальных труб , остаток распределили по своему усмотрению. Может быть, было бы более эффективно сделать фундамент для основы, но это уже идея для другого проекта.

Как только все окажется в земле, наружная труба будет торчать не слишком далеко от земли. Главная труба турбины иметь внутреннею резьбу, поэтому возьмем 2,5 см тройник для соединения труб. Это служит двойной целью: скрепляющий элемент, через него проходит провод от генератора.

Примечание : шнур, что использовался в проекте, был отрезан он старого удлинителя.

Шаг 8: Растяжки

Для растяжек первоначально использовался высокопрочных паракорд, но он лопнул при сильном ветре, поэтому было принято решение перейти на плетеный трос , что шёл в комплекте с прочными крепежными винтами. Прикрепив их к главной трубе с помощью двух заземляющих зажимов . Зажимы оснащены болтами, но заменим эти болты на карабины , таким образом растяжки могут быть быстро сняты.

Шаг 9: Зарядка батарей

Ветряк заряжает две батареи, что соединены параллельно. Просто подсоединяем контакты генератора к клеммам батарей, при этом стоит впаять диод в провод питания, чтобы убедится в том, что электричество не пойдет от батареи к мотору, вращая его словно вентилятор, также необходимо установить контроллер заряда . Это беспроигрышный вариант для тех, у кого нет возможности часто проверять заряд батарей.

Рекомендую также приобрести к установке нагрузочное сопротивление . Контроллер будет перенаправлять электрический ток, от генератора к сопротивлению, когда батареи полностью заряжены. Необходимо убедится в том, что ветрогенератор всегда должен быть под нагрузкой , для предотвращения выхода из строя мотора. В моем случае нагрузочное сопротивление не выполняет своей функции по той причине, что мои батареи никогда не заряжаются полностью (они всегда под нагрузкой).

Проводка в моем проекте выглядит ужасно, но не переживайте в интернете полно схем подключения контроллера заряда.

Спасибо все за внимание! Не бойтесь экспериментировать!

Всем здравствуйте! В сети множество схем высоковольтных генераторов отличающихся по мощности, по сложности сборки, по цене и доступности компонентов. Данная самоделка собрана из практически бросовых деталей, собрать ее сможет любой желающий. Собирался этот генератор, скажем так, для ознакомительных целей и всевозможных опытов с электричеством высокого напряжения. Примерный максимум этого генератора 20 киловольт. Так как в качестве источника питания для этого генератора не используется сетевое напряжение это дополнительный плюс с точки зрения безопасности.

На фото все необходимые детали, для сборки высоковольтного генератора.

Для сборки потребуется:

Катушка зажигания от ВАЗа
Кулер с датчиком холла
«N» канальный мосфет
Резисторы на 100 Ом и 10 кОм
Соединительные изолированные провода
Паяльник
Клеммная колодка (необязательно)
Радиатор для мосфета
Несколько саморезов
Фанерное основание для крепления деталей

Кому интересно попробую рассказать подробнее. В качестве генератора импульсов используется кулер охлаждения от компьютера или аналогичный на 12 вольт, но с одним условием – в нем должен быть встроенный датчик холла. Именно датчик холла и будет генерировать импульсы для высоковольтного трансформатора, в качестве которого, в данном случае, используется катушка зажигания от автомобиля. Выбрать подходящий вентилятор очень просто, как правило, он имеет три ввода.

На фото видно наличие трех выводов. Стандартная расцветка это красный вывод плюс питания, черный – общий (земля) и желтый – выход с датчика холла. При подаче питания на вентилятор на выходе (желтый провод) получаем импульсы, частота которых зависит от оборотов электромотора данного кулера и чем выше напряжение, тем выше частота импульсов. Повышать напряжение следует в разумных пределах - примерно 12-15 вольт, чтоб не спалить кулер и всю схему. Получаемый импульсный сигнал предстоит подать на катушку зажигания, но его необходимо усилить.

В качестве силового ключа использовал «N» канальный полевой транзистор (мосфет) IRFS640A подойдут и другие с аналогичными параметрами, или примерные на ток 5-10 ампер и напряжение вольт 50 для надежности. Мосфеты присутствуют практически во всех современных электронных схемах, будь то материнская плата компьютера или пусковая схема энергосберегающей лампы, а значит, найти подходящий не возникнет проблем.

Катушка зажигания от автомобилей ВАЗ «классика» Б117-А имеет три вывода. Центральный это высоковольтный выход, «Б+» это плюсовой 12 вольт, и общий «К» - возможно не маркируется.

Изначально схем состояла из трех компонентов: кулер, мосфет и катушка, но через непродолжительное время работы ломалась, так как выходили из строя либо мосфет, либо датчик холла. Выход – установка резисторов на 100 Ом для ограничения пускового тока с датчика холла на затвор, и подтягивающий резистор 10кОм для запирания мосфета при отсутствии импульса.

При сборке схемы транзистор следует устанавливать на радиатор желательно с применением термопасты, так как нагрев при работе существенный.

Разъем от кулера использовал в качестве клеммной колодки для подключения мосфета. В результате необходимость в пайке транзистора отпала, для подключения или замены достаточно соединить колодку с выводами транзистора.

Вентилятор закрепил сверху радиатора при помощи двух саморезов. В результате получилось, что кулер играет двойную роль – как генератор импульсов и как дополнительное охлаждение.

Когда речь заходит о ветрогенераторах, воображение рисует серьезные , способные снабжать энергией целые города. При этом, вполне возможно использование этой технологии и в прикладных, бытовых целях. Это полезно для иллюстрации вопроса, помогает оценить возможности и перспективы ветроэнергетики на простом и понятном примере. Создание маленьких устройств не решит проблему энергообеспеченности, но сможет поспособствовать развитию технологии и пробудить интерес к такому способу выработки электроэнергии.

Мини-ветрогенератор из старого компьютерного кулера

Вполне функциональной и способной выполнять полезную работу, может стать вышедший из строя компьютерный вентилятор. Подойдет практически любой кулер, но лучше всего выбирать самый большой, поскольку двигатель в том виде, какой он есть, для вырабатывания электротока не годится. Причина этой необходимости в том, что обмотки моторчика намотаны двойным проводом и в разном направлении, поэтому он создает переменный ток.

Максимум, на что можно рассчитывать при изготовлении ветрогенератора из компьютерного кулера - это питание нескольких светодиодов , для которых требуется постоянный ток. Поэтому надо будет изготовить выпрямитель, который тоже отнимет немного мощности. Поэтому двигатель без переделок неспособен зажечь даже единственный светодиод. Для модернизации понадобится изготовить более мощные обмотки, способные выдавать более высокое напряжение.

Важно! Не следует рассчитывать на создание устройства, способного заряжать батарею мобильного телефона или питать ноутбук. Энергии, полученной таким образом хватит только для питания светодиодного фонаря. Вся затея полезна именно с образовательной или познавательной точки зрения.

Технология изготовления

Для переделки компьютерного вентилятора в ветрогенератор потребуется выполнить следующие действия:

• модернизировать моторчик;
• увеличить размер крыльчатки;
• изготовить подставку с возможностью вращения вокруг своей оси (настройки на ветер).

Рассмотрим эти этапы более подробно:

Модернизируем моторчик

Для того, чтобы переделать двигатель, понадобится разобрать кулер. Это делается следующим образом:

• снимается наклейка с крышки моторного отсека в центральной части кулера;
• аккуратно вынимается крышка отсека;
• удаляется стопорное кольцо, фиксирующее ось крыльчатки;
• снимается крыльчатка.

После этого появляется свободный доступ к обмоткам двигателя. Их надо удалить, так как они не подходят для нашей цели. Проще всего их аккуратно срезать и выдернуть из гнезд.

Затем наматываются обмотки более тонким проводом. Количество витков должно быть максимальным, сколько сможет вместить статор. Обмотки наматываются вразнобой - первая по часовой стрелке, вторая - против, затем опять по часовой стрелке и снова против. Это обеспечит подачу переменного тока.

Неплохо будет поменять магниты на более мощные, например, неодимовые. Это позволит значительно увеличить мощность генератора и стабилизирует напряжение на выходе.

После этого к выводам обмоток припаиваются провода, к которым впоследствии присоединится выпрямитель.

После завершения этих действий вся конструкция собирается в обратном порядке. Из 4 диодов собирается выпрямитель, и на этом модернизация двигателя завершается.

Изготовление рабочего колеса

Имеющиеся на кулере, по своим размерам хороши для охлаждения внутренностей компьютера, но для работы в качестве ветрового колеса они слишком малы. Для того, чтобы обеспечить максимально возможную эффективность взаимодействия с ветровыми потоками, рекомендуется изготовить новые лопасти. Понадобится произвести следующие действия:

• аккуратно отрезать старые лопасти;
• изготовить новые из пластмассовых бутылок или иных изделий;
• приклеить новые лопасти на крыльчатку.

Для изготовления лопастей лучше всего использовать пластиковые бутылки или любые предметы цилиндрической формы. Это необходимо для того, чтобы лопасти имели нужный профиль, позволяющий ветру вращать крыльчатку. Плоская листовая пластмасса для изготовления лопастей не годится.

Размер новых лопастей должен быть примерно в 2-3 раза превышать те, которые были раньше. Слишком большие усложняют использование устройства и не обладают достаточной жесткостью, а слишком маленькие не дают нужного эффекта, вся процедура теряет смысл.

Внимание! Форма должны быть такой, чтобы готовые лопасти оказались под небольшим углом к вертикальной плоскости. Все лопатки должны быть одинаковыми.

Подставка

Подставка служит для установки устройства в нужном положении и ориентирования его по ветру. Проще всего использовать отрезок трубки, в который вставляется пруток, свободно двигающийся в ней. Трубка крепится на неподвижную часть устройства, а пруток устанавливается на основание или прикрепляется к опоре, например, на балконе.

Кроме того, понадобится устройство автоматического наведения на ветер , проще говоря - хвост. Он представляет собой подобие хвоста или флюгера и жестко крепится к ветряку по оси вращения крыльчатки.

Полностью собранное устройство устанавливается в подходящем месте, в качестве полезной нагрузки подключается фонарик со светодиодными лампочками, производится запуск ветряка. Устройство можно использовать для освещения каких-либо участков, а также для приобретения навыков изготовления таких изделий.

Видео

Владимир

Ну, про «вечные двигатели на магнитах» есть куча статей в тырьнете и этой темы касаться нет смысла — пока кто-то из этих авторов не соберёт действующую модель, которая хоть что-то бы выдавала на выходе (хоть символические микровольты!).
А пока авторам это сделать всё что-то мешает — то нет специального сплава для магнитов, то нет специального оборудования для их замысловатого намагничивания и т.д. и т.п!
А стоит обсудить то, что можно проанализировать имея элементарные знания и опыт — на уровне пионеров-юных радиолюбителей (из которых например, я и сам вышел — много десятков лет тому назад). К сожалению автор не прошёл даже такой начальной школы, а поэтому для него будет полезно ознакомиться с небольшим количеством элементарных фактов, которые я изложу.
Чтобы выяснить что кулер выдаст (а, точнее — ничего не выдаст) — достаточно его продуть пылесосом (как уже было предложено), а к выводам подсоединить тестер (мультиметр). Как вариант можно скрепить пару одинаковых кулеров одной (выдувающей) стороной друг к другу. «склейте» их небольшими кусочками пластилина или перетяните их парой резинок. На один кулер подайте 12 V, а с выводов второго — снимайте показания подключив тестер.
Понятно что он ничего не покажет — ни переменное ни постоянное, или это будут считанные милливольты (как самый лучший вариант) наведённые на коммутируемых обмотках и которые возможно, пройдут через переходы транзисторов. Как уже было сказано там стоит микросхема-коммутатор которая через транзисторные ключи попеременно подаёт напряжение на несколько обмоток, магнитное поле которых взаимодействует с постоянными магнитами в роторе (вертушке). Понятное дело что даже мизер того что может пройти через переходы транзисторов — не будет постоянным током, поскольку нет фильтрации пульсирующего тока (в виде электролитов).
Вообще чтобы понимать какие мощности можно получить с таких устройств — важно знать что обратимые электрические моторы-генераторы (а любой классический электродвигатель может работать как генератор) не могут по определению дать больше той мощности которую потребляют сами как электродвигатели.
Такие кулера имеют мощность потребления 1,5-2 W. и при работе его в режиме генератора, его мощность будет ещё менее той что он потребляет сам, как электродвигатель.
Понятно, что такие опыты можно проводить с обычными «моторами» без всяких электронных коммутаторов внутри.
Помнится что в Юном технике 70-х годов была описана самоделка из детского моторчика от игрушки, на котором был собран генератор с нагрузкой на лампочку от фонаря. При этом на вал предлагалось установить пропеллер. И как утверждал автор статьи, при установке этого «ветряка» на велик — вырабатывалась мощность достаточная для освещения дороги в ночное время.
Лично я думаю что мощности того генератора вполне хватило бы для питания современного сверхъяркого светодиода (опять же — для этого нужно было поставить выпрямитель и отфильтровать ток), но для питания лампы накаливания на ток 0,25-0,35 А (а именно такие стояли в фонариках) — явно недостаточно.
Итак автор предлагает получить от кулера мощностью в 2 W — мощность для питания трёх ламп по 70 W — т.е. 210 W?
Но как уже понятно — на выходе его не будет никакого напряжения, ни в 1V, ни тем более в 12V, и тем более постоянного!
Далее автор предлагает использовать преобразователь на 220 V. Но по фото видно что это — обычный блок питания с трансформатором! А что из себя представляет классический трансформаторный БП на 10-12 W — а именно такой китайский БП показан на фото (заметьте 10-12 W, а нам нужна мощность в 210 W!)?
Итак в упрощённом виде это — трансформатор (с понижающим коэффициентом трансформации), выпрямитель (диодный мост) и фильтр (электролитические конденсаторы). Стабилизатора в нём скорее всего — нет.
Ну ведь, просто представляя схему этого БП совершенно понятно что подав на его выход постоянное напряжение (которое как наивно полагает автор, должно появиться на выводах кулера), вы не получите — ничего! Неважно — окажутся ли диоды моста включенными в прямом или в обратном направлении… В первом случае на обмотку поступит постоянный ток, а во втором — нет. Но при этом на выходе трансформатора не появиться никакого напряжения — ни постоянного ни переменного! И убрав диоды — вы ничего не получите, поскольку чтобы трансформатор вам сделал из 12 V>220 V, на него нужно подать ПЕРЕМЕННОЕ напряжение!
Опять же не забывайте что БП у нас (по внешнему виду) не более 12W, а значит и его выходная мощность (в инверсном включении) не будет превышать 12W!
Автор как я понял не понимает разницы между обычными трансформаторными БП и преобразователями, но при этом нужно понимать что если преобразователь преобразует переменное напряжение 220 V — в низкое постоянное (например как компьютерных БП), то их нельзя использовать для получения переменного напряжения 220 V из низкого постоянного напряжения — лишь «включив его наоборот», как наивно полагает автор. Для этих целей можно использовать лишь тот преобразователь, который изначально создан для получения из постоянного, низкого в переменное-сетевое (как например ИБП для компьютеров). И это совершенно понятно любому радиотехнику — поскольку схемные решения (способы) для получения требуемых выходных напряжений у них различны!

На построение этого ветрогенератора меня подтолкнула одна из попавшихся публикаций о самодельных ветрогенераторах. Из этой статьи я понял, что в построении небольшого ветряка нет ничего особо сложного, главное желание. Идея обеспечить себя автономным источником энергии витала в моей голове уже давно, а посмотрев на опыты других я принял решение о постройке собственного ветрячка.

Подобные ветрогенераторы часто мастерили на основе небольших моторов постоянного тока, от всяких сканеров, приводов, и я решил повторить эти довольно удачные опыты. По цене подобный ветрогенератор обойдтся не более чем в 2-5т.рублей, основная цена это электромотор, который будет использоваться в качестве генератора. При экономном расходе вы сможете генерировать 50…250 Вт, что значительно дешевле, чем панели солнечных батарей аналогичной мощности. Вот, для тех, кому это интересно, мой рассказ о том, как я построил генератор.

Для постройки подобных ветряков не нужно специальных инструментов, а достаточно того, что есть практически у каждого в гараже или кладовке. Для изготовления своей конструкции мне понадобились только дрель, и лобзик, которым я вырезал лопасти, ну и другая мелочь (ключики, болтики,линейка, рулетка, карандаш и т.п) в общем то, что обычно есть в наличие или преобретается в магазине за небольшие деньги.

Сам я распологаю очень скромным бюджетом, поэтому решил сделать как можно более дешовый ветрогенератор, поэтому искал самые простые и доступные пути при построении своего ветрячка. Для постройки по максимуму использовал материалы имевшиеся в наличие и волявшиеся без дела на моём участке.

П й П ф В изготовлении лопастей ничего сложного нет. Обычно труба делится на три равные части вдоль, и распиливается. Такой материал достаточно хорошо пилится и его можно распилить даже ножовкой по дереву, но у меня в наличие имелся электролобзик, что облегчило задачу, хотя так-же часто пилят и полотнами по металлу.

Далее надо было лопасти закрепить на валу мотор-генератора, и я решил использовать металлический диск от церкулярной пилы, они хорошо сверлятся, очень прочные и лёгкие. Чтобы закрепить его на валу я использовал переходник, это специальная насадка для крепления дисков на вал.

В диске предварительно разметив просверлил отверстия для болтиков крепления лопастей и собрал всё в единую конструкцию, ниже вы видите что у меня получилось. Я считаю что получилось удачно, надёжно, просто и аккуратно.

Далее надо было генератор на чём-то закрепить и для этого я использовал отрезок квадрата. С креплением ни стал замарчиваться, а просто притянул генератор к балке хамутами, дополнительно обернув его кожухом из отрезка ПВХ трубы.

>

>

>

Хвост вырезал из алюминиевого листа, а для крепления в балке прорезал вдоль две линии, в которые вставляется хвост и через просверленые отверстия закрепляется на болтики.В качестве поворотной оси использовал отрезок трубы и флянец, который прикрутил к балке предварительно просверлив отверстия. Ниже фотография почти готового ветрогенератора, осталось соорудить мачту и поднять на ветер.

>

>

>

По ходу сборки все части сразу окрашивал автомобильной краской в боллончиках. Мачту собрал из водопроводных труб используя готовые переходники, это позволило существенно облегчить процесс сборки не прибегая к сварке или сверлению на болты.В процессе сборки работал как слесарь арудуя разводными ключами, будто собирая водопроводный узел. В итоге получилась вот такая довольно прочная и надёжная мачта.