1. До начала работы необходимо проверить исправность электрического провода и вилки.

2. Перед началом сверления необходимо проверить работу дрели на холостом ходу, а также убедиться в отсутствии биения сверла. При необходимости сверло следует либо заменить, либо закрепить заново.

3. При сверлении отверстий в заготовках из высокопрочных сталей следует пользоваться смазывающе-охлаждающей жидкостью.

4. Останавливать вращение электрической дрели следует только после выведения сверла из отверстия.

Пневматические дрели

Пневматические дрели (рис. 3.69) выпускаются в двух вариантах: легкого типа (рис. 3.69, а) и тяжелого типа (рис. 3.69, б). В связи с тем, что привод пневматических дрелей осуществляется от централизованной сети сжатого воздуха или индивидуального компрессора, они позволяют выполнять работы самого разного характера: в различных условиях, в том числе и в труднодоступных местах. Наиболее интересные конструкции имеют сверлильные машины моделей Д-2 и УСМ-25.

Ручная сверлильная пневматическая машина Д-2 (рис. 3.70) имеет частоту вращения шпинделя 2500 об/мин при давлении воздуха в сети 0,5 МПа и массу 1,8 кг. Пневматическая машина имеет ручку б, ротор 3, насадку 2, патрон 1, кнопку 4 и ниппель 5. Она поставляется с комплектом угловых и кондукторных насадок, которые закрепляются в корпусе машины, что позволяет производить обработку в труднодоступных местах.

Ручная сверлильная пневматическая машина УСМ-25 (рис. 3.71) широко используется в слесарно-инструментальных, сборочных и ремонтных работах. Она состоит из корпуса 4, на который навернута головка 3. Внутрь корпуса и головки установлен пневматический редуктор с расположенным на нем под углом 90° шпинделем с трех- кулачковым патроном 2 со сверлом 1. Шланг воздухопровода закреплен на резьбовом ниппеле корпуса гайкой 6. Подача воздуха в редуктор машины осуществляется при нажатии кнопки 5.

Приветствую всех, у кого руки растут из нужного места, а так же им сочувствующим! На этот раз хочу предложить вам немного усовершенствовать самый распространённый электроинструмент, имеющийся практически у каждого мастерового. Речь пойдёт о электродрели.

Казалось, что можно ещё добавить в этот инструмент, в который впихнули всё, что можно и нельзя? Здесь и сверление с ударом как у перфоратора, и регулировка оборотов (к которой кстати много вопросов, но об этом в следующий раз), и линейка для сверления на заданную глубину, ну и так далее. Однако у ручной дрели в отличие от сверлильного станка имеется один недостаток- ей проблематично просверлить строго вертикальное или горизонтальное отверстие, трудно контролировать перпендикулярность в двух плоскостях. Наверняка многие сталкивались с такой ситуацией, когда приходилось просить кого-нибудь координировать положение инструмента выше-ниже или правее-левее. Например для того, чтобы врезать защёлку в межкомнатную дверь нужно просверлить в торце полотна отверстие ø22мм. строго горизонтально, и если со сверлением по оси полотна вопрос глазомера, то с горизонтальностью даже сверля по кондуктору я умудрялся завалить горизонт.

То, что я предлагаю вашему вниманию до безобразия просто- нужно установить на электродрель два пузырьковых уровня- линейный для горизонтального и круговой для вертикального сверления. Оговорюсь сразу, идея не моя, а вычитана много лет назад в каком-то из журналов. Там просто предлагалось прикрутить уровень к инструменту, что я сам неоднократно делал- прикручивал изолентой (да, синей) вынутый из уровня глазок, подсовывая под края щепочки для совпадения осей. Затем изолента постепенно стиралась, разматывалась и в конце концов глазок благополучно терялся. Вот из-за этого и решил я сделать сей девайс капитально.

Для самоделки нам понадобится:
1. Пузырьковые уровни- линейный и круговой
2. Дрель
3. Стамеска
4. Клей
5. Контрольный уровень

Первым делом размечаем окно для установки линейного уровня. Размеры глазка, который мне удалось добыть (из пластикового щитка Vi-ko) ø8х25мм. Пользуясь тем, что на литье пластика корпуса дрели хорошо видна осевая, от неё и танцуем в обе стороны по 4мм.

Стамеской вырезаем окно, особенно не углубляясь так как внутри есть ребро жесткости, на которую нужно положить глазок.

Зажимаем в патрон дрели пруток, другой конец которого по контрольному уровню зажимаем в тиски.

В таком положении смазываем прорезанное окно клеем и вставляем глазок, соответственно выставляя пузырёк воздуха в нужное положение.

Даём клею высохнуть и приступаем к следующему этапу модернизации.
В «затылок» дрели врезаем круговой уровень, размеры которого ø14х8мм. (были заказаны на Алиэкспресс для солнечных часов, но немного опоздали) Для этого сначала срезаем небольшую площадку, чтобы засверлить отверстие малого диаметра (рельеф у рукоятки довольно сложный),

Стамеской выбираем лунку под глазок. Места там не очень много, но для глазка, если его немного подточить, вполне хватит.

Приклеивается глазок естественно только к одной стороне корпуса.

В сфере ремонта умение правильно сверлить является одним из базовых. Помимо общих правил, важно учитывать все нюансы при работе с конкретным материалом: бетоном, кафелем, металлом и т.д. Все вопросы, связанные со сверлением, будут освещены в данной статье.

Как уже говорилось, сверловка — самое распространенное занятие для ремонтника, а потому важно сразу же выучить несколько основных правил, связанных с этим занятием.

• Использование подходящего инструментария. Существует множество сверл, каждое из которых предназначено для определенного рода материалов. Потому не стоит пытаться сверлить бетон сверлом по дереву и наоборот. Также важно учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться инструмент. К примеру, для ремонта во внутренних помещений нельзя использовать промышленные дрели (это попросту небезопасно). Важно учитывать и устойчивость к влаге: для наружных работ будет необходим инструмент класса IP34, если климат в данной местности влажный и IP32, если работать предстоит в хорошую погоду. Внутри помещения можно использовать IPX2/
• Грамотная разметка. Прежде чем начинать какие-либо работы, важно аккуратно и точно разметить места сверления маркером. Под маркер еще можно наклеить бумажный скотч, чтобы дрель не скользила по материалу.
• Выбор необходимой скорости сверления. Здесь все зависит в равной мере как от материала, так и от диаметра лезвия. Если речь идет об очень тонких сверлах (с диаметром менее 3 мм), то тут надо работать на низких оборотах, менее четырехсот за минуту. Для остальных сверл существует следующее правило: чем тоньше сверло, тем большая скорость сверления требуется.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы рукоятка была надежно прикреплена к валу ручной дрели. Нельзя также допускать перекоса сверла.

Тонкости сверления для различных материалов

Как правильно сверлить металл + (Видео)

Первое, с чего стоит начать — это подбор сверл. Их отличает острый край, предназначенный для легкого вхождения сверла в металл. Обычные сверла по металлу хороши для не слишком твердых металлов вроде меди или алюминия, однако для чего-то более твердого (к примеру, для нержавейки) нужно взять изделия из карбида титана или хром-ванадиевого сплава.

Отдельно следует поговорить об оптимальных скоростях. Частой ошибкой начинающих мастеров является использование слишком большого количества оборотов. На деле же для твердых металлов используют средние скорости: к примеру, латунь толщиной в сантиметр оптимально будет сверлить на скорости в 2000-2500 оборотов.

Есть еще несколько моментов, которые нужно осветить. Итак:

• Если требуется просверлить тонкую железную пластину, ее необходимо закрепить между двух кусков древесины. Делается это для того, чтобы лист металла не срывался.
• Необходимо время от времени использовать смазочное масло, обеспечивающее охлаждение сверла и облегчающее процесс сверления.
• Если требуется сделать отверстие в трубе, то ее необходимо надежно закрепить. Для того, чтобы труба не сплющивалась под воздействием дрели, внутрь следует поместить кусочек твердого дерева.

Если руководствоваться этими несложными правилами, то даже новичку будет под силу качественно выполнить сверление.

Как выполнять сверление стен из бетона + (Видео)

Сверлить стены в повседневной жизни приходится чаще всего, ведь без этого невозможно повесить полку, шкафчик, нельзя установить карниз. Конечно, лучше использовать для этой цели перфоратор или ударную дрель. Эти инструменты достаточно мощные, чтобы справиться с таким твердым материалом как бетон или кирпич. Однако если толщина стены не превышает 10-12 см, то можно обойтись и обычной дрелью. Но не стоит рисковать, если в распоряжении есть только маломощный инструмент — при контакте с бетоном он может попросту сломаться. Если же дрель подобрана правильно, то полезными станут такие советы:

Хотя просверлить бетонную стену при помощи дрели в целом реально, все же стоит делать это с осторожностью. В противном случае поломки могут быть достаточно серьезными. Лучше использовать для этого специализированные инструменты.

Как работать с кафелем при помощи дрели + (Видео)

Зачастую люди, не имеющие богатого опыта в сфере ремонта, побаиваются сверлить такой хрупкий материал как кафель. Однако это может стать насущной необходимостью, ведь нужно же на что-то крепить разнообразные шкафчики и полочки в кухне, ванной или туалете. Увы, во многом состояние плитки после сверления определяет не мастер, берущийся за дрель, а тот, кто эту плитку укладывал. Грамотный плиточник укладывает кафель так, чтобы между плиткой и стеной не образовывались пустоты. В этом случае аккуратное сверление никоим образом не навредит плитке. Если же между стеном и кафелем есть «воздушные карманы», то, скорее всего, плитка треснет.

Для того, чтобы правильно просверлить кафель, необходимо взять дрель, малярный скотч, перфоратор (либо мощная дрель со сверлами по бетону). Далее необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Место сверления отмечается куском малярного скотча и маркером. Скотч здесь для того, чтобы гвоздь не скользил по поверхности кафеля.
2. Сверление производится строго перпендикулярно материалу. Количество оборотов должно нарастать постепенно: от минимально возможных до 150-200 оборотов за минуту. Так можно избежать повреждений как материала, так и инструмента.
3. Важно следить, чтобы сверло не перегревалось. Если начал идти дым, то дрель нужно срочно остужать.

Когда отверстия сделаны, можно вставлять в них дюбели. Делается это при помощи молотка.

Сверление чугуна — как сделать это грамотно + (Видео)

Чугун — это достаточно твердый материал, потому сверлить его очень и очень непросто. Кроме того, чугунные изделия хрупкие, потому важно не раскрошить их. Как и у других материалов, у чугуна есть свои тонкости в вопросах сверления.

• Никакой спешки. Это, пожалуй, важнейшее правило при работе с чугуном. Все делать нужно медленно, с крайней аккуратностью и вниманием.
• Сверло должно быть из очень твердого и прочного сплава, кроме того, оно должно быть идеально заточено. Для того, чтобы чугун не крошился, надо брать сверла с углом 114-119 градусов.
• Недопустимо, чтобы дрель перегревалась. Порой на то, что инструмент перегрелся, не обращают внимания. А это может привести к некачественному выполнению работы или даже поломке.

Как аккуратно просверлить древесину + (Видео)

Дерево — один из самых «простых» материалов при работе с дрелью. Однако и здесь есть свои тонкости.

• Скорость сверления напрямую зависит от породы дерева. Рыхлые, не слишком твердые сорта древесины будут под силу даже маломощному аппарату. Конечно же, роль играет и предполагаемый диаметр отверстия — чем он больше, тем мощнее нужна дрель.
• Для того, чтобы сделать отверстия большого размера, надо использовать специальные сверла-коронки. Их диаметр может превышать 120 мм. Что до глубины, то в среднем коронки годятся для материалов толщиной до 20-22 мм, но есть и специальные модели, способсные справиться с толщиной более 60 мм.
• Если нужно сделать глухое, а не сквозное отверстия, то для этого отлично подойдут сверла Форстнера, которые выпускаются диаметром от 1 до 5 см.

Отдельно стоит поговорить о сверлении бруса. Хотя его удобно фиксировать для дальнейшего сверления, большая толщина материала создает определенные трудности. Сверление бруса для дальнейшего закрепления в отверстиях шкантов. Для стандартного бруса толщиной в 18 см лучше всего будет взять сверло диаметром в 25 мм и длиной в 36 см. Сверлить надо будет не торопясь, на низких оборотах. В плане мощностей, отлично подойдет дрель на 1300-1500 Вт. Если брус не очень длинный, то хватит двух отверстий с каждой стороны. Если же длина бруса под шканты достаточно велика, то необходимо будет сделать дополнительное отверстие по центру. После того, как отверстия будут сделаны, можно забивать в них шканты при помощи молотка или кувалды небольшого размера.

На каких оборотах надо выполнять сверление

Одним из важных параметров при сверлении является количество оборотов в минуту. Скорость, с которой нужно сверлить, зависит от рода материала и типа сверла. Есть общее правило: чем тверже материал и чем толще свело, тем меньшим должно быть количество оборотов в минуту. Что до конкретных цифр, их можно увидеть в приведенной ниже таблице.

Данная таблица предназначена для обычных спиральных сверел. Для специфических вариантов (сверло Фростнера и т.д.) скорости сверления различных материалов несколько отличаются от приведенных выше.

Как просверлить отверстие ровно + (Видео)

Достаточно частой проблемой является то, что сверло соскальзывает с метки, и отверстие делается не в нужном месте. Бороться с этим может помочь бумажный скотч, наклеенный сверху на дерево. Также порой подобные сложности возникают в том случае, если приходится работать с чересчур толстым сверлом. Тогда следует сначала сделать углубление в материале более тонким сверлом, а затем сверлить, уперевшись в сделанную метку.

Важно обратить внимание на качество заточки. Если кромки недостаточно острые или заточены неровно, то могут возникать проблемы с аккуратностью сверления.

Как просверлить перпендикулярное и вертикальное отверстие

Хотя порой бывает необходимо сверлить под углом, чаще всего делаются вертикальные отверстия (то есть перпендикулярные поверхности). Для того чтобы сверление проходило строго под углом 90 градусов, необходимо использовать специальные направляющие. Они позволят выполнять сверление перпендикулярно, не отклоняясь в какую-либо сторону.

Самые простые направляющие позволяют делать только вертикальные отверстия, но существуют и более сложные конструкции, позволяющие производить сверление под определенными углами.

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной , не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки .

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожег. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

При изготовлении бетонных блоков и стеновых панелей для прочности в них монтируют сваренную между собой взаимно перпендикулярно железную арматуру, представляющую собой рифленые прутья диаметром 8-15 мм, и добавляют гранитный щебень. Победитовому сверлу не под силу преодолеть такое препятствие. Но есть простое решение. Когда при сверлении сверло вдруг перестало углубляться, значит, наткнулось на арматуру или гранит. Арматура успешно сверлится обыкновенным сверлом. Если у Вас под рукой не оказалось простого сверла и допустимо сместить место отверстия, то можно по диагонали вверх или вниз сместится. Гранитные камушки в бетоне крошатся от ударов по сверлу или узкому зубилу, вставленному в отверстие, молотком. После каждого удара, чтобы не произошло заклинивание инструмента в бетоне и быстрее шла работа, необходимо проворачивать его на четверть оборота. После удаления препятствия, сверление продолжается победитовым сверлом. Для бура с перфоратором гранитные камушки не являются препятствием и успешно сверлятся.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

В домашних условиях такую задачу можно решить с помощью твердосплавного сверла. Карандашом намечается на стене контур будущего отверстия. С внешней стороны от линии разметки сверлятся отверстия твердосплавным сверлом диаметром 8-12 мм с расстоянием между краями отверстий около 10 мм. Для отверстия в стене диаметром 18 см понадобится выполнить около 30 сверлений при диаметре сверла 10 мм. Далее делается выборка материала стены с помощью зубила и молотка. При меньшем диаметре сверла, края отверстия получатся более аккуратными, но придется больше просверлить отверстий.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня , чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

Сверление отверстий вручную производится ручными, пневматическими и электрическими дрелями.

Сверление отверстий ручной дрелью. Ручную дрель применяют в тех случаях, когда требуется просверлить отверстие небольшого диаметра при отсутствии сверлильного станка или в громоздкой детали.

Сложность сверления ручной дрелью состоит в том, что работающий должен одновременно удерживать дрель в определенном положении, производить соответствующий нажим, направленный по оси просверливаемого отверстия, и вращением рукоятки приводить во вращательное движение сверло, периодически его охлаждая. В зависимости от положения оси просверливаемого отверстия сверло может направляться горизонтально, вертикально или под углом.

Порядок сверления при горизонтальном положении сверла следующий:

• Перед началом работы ручной дрелью необходимо проверить плавность хода вращением рукоятки и надежность крепления нагрудника.
• После ознакомления с чертежом разметочными инструментами наносят центры и окружности, затем накернивают их.
• Деталь зажимают в тисках так, чтобы границы отверстия были расположены выше губок тисков более чем на половину диаметра патрона.
• Сверло устанавливают в патрон.
• Дрель устанавливают в заданное положение, держа ее левой рукой за неподвижную рукоятку, а правой - за рукоятку вращения, рис. 9.54.
• Подведя вершину сверла к намеченному кернером центру, направляют сверло по оси отверстия и выполняют пробное засверливание. Ручку дрели вращают плавно, без рывков, не допуская качания дрели.
• Если при проверке увод сверла в сторону не обнаружится, следует усилить нажим на нагрудник и окончательно просверлить отверстие.

При выходе сверла из детали нажим ослабляют и уменьшают частоту вращения сверла, в случае заедания сообщают ручке обратное вращение.

Рис. 9.54.

Сверление отверстий, ось которых расположена вертикально, выполняют в той же последовательности, что и при горизонтальном сверлении, но приемы держания ручной дрели при горизонтальном и вертикальном сверлении различны.

При сверлении детали, расположенной на высоком основании, дрель берут левой рукой за нагрудник, а правой рукой - за рукоятку вращения, рис. 9.55а. Слегка нажимая на нагрудник, выполняют пробное засверливание. Если отверстие размещается правильно, нажим усиливают и продолжают сверлить до конца. Иногда нажим усиливают, надавливая на левую руку подбородком.

Рис. 9.55. Приемы сверления ручной дрелью вертикальных отверстий: а - на высоком основании;

б - на низком основании

При сверлении деталей расположенных на низком основании, дрель держат правой рукой за рукоятку вращения, левой - за неподвижную рукоятку, а грудью упираются в нагрудник, рис. 9.556. При сверлении дрель следует держать строго вертикально, без качания, иначе сверло может сломаться или «увести» ось сверления в сторону.

Сверление отверстий электродрелью. В слесарно-сборочном деле для облегчения труда работающего и повышения производительности труда применяют различные ручные переносные механизированные инструменты. К их числу относятся электрифицированные инструменты.

Электрические сверлильные машинки - электродрели, в зависимости от вида выполняемой работы могут быть тяжелого, среднего и легкого типов. Кроме того, для сверления отверстий в труднодоступных местах, выпускаются угловые электродрели, рис. 9.56.

В кожухе дрели расположен электродвигатель, якорь которого имеет на оси малую шестерню, сцепленную с большой шестерней, закрепленной на стержне. На другом конце стержня имеется патрон для закрепления сверла.

Рис. 9.56.

Большинство современных электродрелей имеют переключатель направления вращения сверла (реверс), рис. 9.57.

Рис. 9.57.

Все современные электродрели имеют выключатель с кнопкой блокировки для режима длительной и непрерывной работы. Дрель запускается при нажатии выключателя в рукоятке. В режиме длительной и непрерывной работы, кроме этого, нажимают кнопку блокировки, которая находится на боковой стороне выключателя, таким образом, чтобы она была в утопленном состоянии. Чтобы выйти из режима длительной и непрерывной работы, достаточно просто нажать на выключатель до самого упора. При этом кнопка блокировки автоматически возвращается в исходное положение (поднимается).

Большинство электродрелей оснащены электронным регулятором оборотов который позволяет плавно регулировать обороты двигателя. Регулировка осуществляется путем нажатия на выключатель. Чем сильнее происходит нажатие, тем выше обороты. Верхний предел величины оборотов можно изменить с помощью специального колесика 2 (рис. 9.58), расположенного на выключателе 1. Для увеличения верхнего предела числа оборотов, вращаете колесико в сторону обозначения «G», для уменьшения, оборотов в сторону обозначения «А», которые расположены на колесике.

Данная функция позволяет без труда точно и в нужном месте произвести предварительное засверливание отверстия. Например, если начинать процесс сверления на высоких оборотах, то за счет быстрого вращения сверла центр отверстия может быть смещен относительно центра керновой точки. С помо-

Рис. 9.58.

щыо электронного регулятора предварительное засверливание осуществляют на низких оборотах. Убедившись, что отверстие не имеет смещения, увеличивают обороты до максимального значения, рекомендованного при сверлении данного материала.

Примечание. Для обеспечения максимального срока службы регулятора необходимо использовать низкую скорость вращения только в начале сверления. Продолжительная работа на малых оборотах может вывести регулятор из строя.

При сверлении электродрелью, имеющей только пистолетную рукоятку, держат дрель правой рукой за рукоятку так, чтобы указательный палец находился на курке, с помощью которого включают или выключают электродвигатель. Некоторые дрели, для удобства работы, имеют горизонтальный и вертикальный уровни, рис. 9.59.

Рис. 9.59. Сверление вертикальных (а) и горизонтальных (б) отверстий портативной электродрелью

Электродрели среднего типа, имеющие замкнутую рукоятку в задней части корпуса, держат за эту рукоятку правой рукой так, чтобы указательный палец был наложен на курок, а левой рукой, при сверлении горизонтальных отверстий, удерживают корпус инструмента в рабочем положении. При сверлении вертикальных отверстий корпус удерживают правой рукой за замкнутую рукоятку, а левой рукой держат за боковую, дополнительную, рукоятку, тем самым не допуская продольного смещения инструмента, рис. 9.60.

Рис. 9.60.

Дрели тяжелого типа имеют две боковые рукоятки, а также рукоятку в задней части корпуса (обычно поворотную) часто используемую как грудной упор. При работе инструментом в вертикальном положении он удерживается правой рукой за рукоятку с выключателем, а левой рукой - за вспомогательную рукоятку.

При работе в горизонтальном положении инструмент удерживают двумя руками за боковые рукоятки, а центральную - упирают в грудь работающего.

Приступая к работе электродрелью, необходимо:

• Взять в руки электродрель приемом, в зависимости от типа инструмента.
• Подвести сверло к накерненному углублению так, чтобы ось сверла была перпендикулярна поверхности сверления. При малейшем перекосе сверло будет уведено в сторону.
• Нажать на курок, включить электродрель и при слабом нажиме на сверло сделать пробное сверление и выключить электродвигатель. Если при проверке не обнаружится увода сверла в сторону, необходимо продолжить сверление. При последующем сверлении включают электродрель только после установки сверла в засверленное место.
• При окончании сверления следует уменьшить подачу путем уменьшения нажима на сверло.
• При сверлении и рассверливании глубоких отверстий, для уменьшения трения и нагрева сверла, периодически выключать дрель и капать на спиральную канавку сверла несколько капель турбинного масла (индустриального или веретенного), рис. 9.61.
• При продолжительной работе не следует допускать перегрева электродрели, периодически делать перерывы. Нагрев считается практически допустимым, если ладонь руки ощущает легкий нагрев корпуса.
• Электродрель следует переносить с выключенным электродвигателем. Провод не должен быть натянут и перекручен.
• После окончания работы выключить выключатель на электродрели и отключить провод от сети. Вынуть сверло, тщательно очистить дрель от металлической стружки, пыли, грязи и протереть ее ветошью. Также протереть сухой чистой тряпкой оболочку провода и аккуратно смотать провод.

Рис. 9.61.

Сверление отверстий пневматическими дрелями. Пневматическая дрель (рис. 9.62) работает сжатым воздухом. Она удобна, имеет небольшие размеры и небольшой вес. Пневматические дрели по сравнению с электрическими более надежны в работе, менее чувствительны к перегрузкам, имеют регулятор частоты вращения, более легки и безопасны при эксплуатации.

Рис. 9.62.

Сверление отверстий пневматическими дрелями производят в следующей последовательности.

Перед началом работы необходимо.

• Организовать рабочее место.
• Проверить наличие смазочного материала в подшипниках и трущихся частях.
• Установить сверло в патрон дрели.
• Присоединит шланг к пневмодрели и воздухопроводу.

Открыть кран на воздухопроводе, нажать курок на дрели и проверить ее работу на холостом ходу.

Во время работы необходимо.

Удерживать пневмодрель правой рукой за рукоятку (рис. 9.63) так, чтобы указательный палец был наложен на курок. Левой рукой, в некоторых случаях, поддерживать корпус дрели, располагая сверло по направлению сверления.

Рис. 9.63. Приемы сверления портативной (а) и угловой (б) пневматической дрелью

• После установки сверла в керновое углубление нажать на курок, выполнить предварительное засверливание, а затем выключить дрель. Для последующего сверления подача сжатого воздуха разрешается только после установки дрели в рабочее положение. В процессе сверления следует наблюдать за положением сверла, производить небольшой нажим на сверло, соблюдая меры предосторожности при сверлении сквозных и глухих отверстий.
• При завершении сверления уменьшить подачу сверла.
• Не допускать натяжения, петления и перекручивания шланга. Укладывать шланги надо свободно так, чтобы по ним не проезжал транспорт и на них не наступали люди.
• При переносе пневматических дрелей их следует держать за рукоятки или корпус.

После окончания работы необходимо: закрыть кран на воздухопроводе, отсоединить пневмодрель от шланга, а затем шланг от воздухопровода. Вынуть сверло из патрона, очистить дрель от стружки, пыли и протереть начисто. Протереть шланг и аккуратно смотать его.

Пневматические дрели следует хранит в сухом, отапливаемом помещении.