Первое, что Вам необходимо усвоить - это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под постоянный фундамент.

Сруб - это бревенчатое строение без пола, обрешетки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец - прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным - нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем - надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, - разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются "коротышами". Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место - залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке бревен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль бревен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке бревен является изготовление канта 4.

Конец бревна, стесанный с двух параллельных сторон, называется "болваном" 5, образующиеся при этом плоскости - щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность - обзолом 7.

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями бревен, являются "лапа" 8 и "ласточкин хвост" 9. Для дополнительного крепления бревен в венцах используют соединение шкант 10 - луза 11, а столбы и стропила надежно устанавливаются с помощью шипов 12.

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента .
Самый главный из них - плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашейили восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 - для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5-8 м, диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15-20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня, необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2-3 мм и черту 16 - основные разметочные инструменты, а также "бабу" 17 - основной "ударный" инструмент, изготавливаемый из березовой чурки с вколоченными в нее двумя скобами.

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу - не упускайте ее. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Чтобы избежать при строительстве травм и других "неприятностей", предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Начинать строительство нужно с заготовки леса .
Лучше всего применять хвойные породы - сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев - она не боится воды. А вот березу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведет себя очень "капризно". Поскольку она хорошо горит и дает много тепла, приберегите ее для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции	Количество брёвен	Длина брёвен	Диаметр брёвен
Окладной венец	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Нижняя обвязка	2 шт. 3 шт.	820 см 620 см	30-50 см
Лаги	5-6 шт.	620 см	20-35 см
Подоконные венцы	10-13 шт.	620 см	20-40 см
Разрезные брёвна (оконные и дверные)	22-27 шт.	540 см	20-35 см
Замыкающий и надоконные венцы	5-9 шт.	620 см	20-35 см
Верхние прогоны	2 шт.	820 см	20-35 см
Подстропилины	7-9 шт.	720 см	20-35 см
Стропила	14-18 шт.	520 см	не менее 10 см
Верандные столбы	не менее 2 шт.	300 см	не менее 20 см
Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки.
Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача - получить прямые углы.

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СТРОИТЕЛЯ - РАЗМЕТКА ОПРЕДЕЛЯЕТ КАЧЕСТВО

Осуществлять мы её будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент) .
Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если ее предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Изготовление канта - наиболее часто встречающаяся операция при обработке бревен .
Для того чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба .
Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим "болваны" шириной 2/3-3/4 диаметра бревна. Длина "болвана" L - величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце "болвана" выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию "лапы" с расширением внутрь дома.

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию "лапы".

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину "болвана" ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4-5.

Затем следует уложить "болванами" на "лапы" прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Причерчивание - это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее .
Раствор черты при причерчивании "лапы" окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия "лапы" поперечного бревна не попала на обзол.

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх "лапы", а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний "болван".

Для упрощения вырубки щёк среднего "болвана" сделаем запилы.

По ширине "болвана" поперечного бревна вырубим в прогоне "ласточкин хвост". С помощью черты перенесём на "болван" поперечного бревна линии "ласточкиного хвоста" и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Теперь займёмся нижней обвязкой .
Изготовим "болваны" на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между бревнами, плюс 1-1,5 см.

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1-2 на обоих торцах. Точка 2 - граница обзола и внутренней щеки.

Разметим верха "лап" под поперечные бревна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза .
По всей длине паза "пяткой" топора сделаем крестообразные насечки, а "носком" топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

После этого следует вырубить "лапы" и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернем бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги "бабой".

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

• Бревно "играет" (зазор между "лапами", неплотное прилегание бревна в пазе):
  причина - сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление - срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно "бабой", выбрать места замятостей в пазе.
• Зазор между "лапами":
  причина - раствор черты при причерчивании "лапы" был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл "завал" черты; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.
• Бревно "висит" на "лапах" (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между "лапами"):
  причина - раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании "лапы"; исправление - чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить "лапы" 2 и подрубить их.

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в "лапе" - 0,5 см, в пазе - 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца .
Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять "коротыш" (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15-20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы .
Рекомендуемая высота проёмов: окон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротыши" оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются "болваны", а в середине - только внутренние щеки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные бревна последнего надоконного венца (верх "лап" на них делать не нужно).

Проверим и откорректируем размеры А-В, С-Д .
Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне "лапу", а на среднем - "ласточкин хвост". Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно "ласточкиному хвосту" поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину "ласточкиным хвостом" в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно - "затычку".

Теперь начнем изготовлять стропила .
Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил
Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства - изготовлению столбов
В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую - промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем "удочку", на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причем расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные - на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил .
Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Итак, ! Но сруб - это ещё не . Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

В настоящее время все большее число людей начинает строить сруб своими руками из профилированного бруса или леса-кругляка. Это не просто дань моде. Рубка деревянного сруба не такой уж сложный процесс, материалы стоят относительно недорого, а результат отличается надежностью, простотой и приносит мастеру массу положительных эмоций.

Преимущества деревянного дома в том, что он экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфортную температуру внутри строения в любое время года. Недостатков не так уж много: срок службы деревянного сооружения находится в пределах 50-100 лет, к нему проблематично сделать пристройку, пожароопасность строения высока даже при обеспечении специальной обработки древесины.

Необходимые материалы и инструменты

Построить сруб дома или сруб бани своими руками можно за один сезон при наличии материала и необходимых инструментов. Для этого вам будут нужны:

• бензопила;
• топоры;
• стамески;
• киянки и молотки;
• электрическая дрель;
• скобы, гвозди и иные крепежные элементы.

Напоминаем, что для деревянного сруба используются сухие бревна или специальные профилированные брусья, поэтому материал должен быть заготовлен приблизительно за 7-10 месяцев до начала строительства, а вот фундамент для сруба можно подготовить даже за 1 месяц. Деревянные элементы строения легки, поэтому вероятность усадки фундамента очень низкая. Исключение составляют фундаменты, которые будут возводиться на легких почвах. Песчаная земля и слишком глубокое залегание слоя глины свидетельствуют о том, что фундамент должен быть надежным и подготовленным не менее чем за 6 месяцев до начала основной фазы строительства.

Порядок строительных работ

Итак, фундамент сделали, весь инструмент в наличии, под рукой есть необходимое количество сухих бревен (предварительно подготовьте их перед тем, как рубить сруб), можно начинать возводить чашу строения. На фундамент укладывается слой гидроизолятора. Можно применить рубероид (в 3-4 слоя) или воспользоваться более современными материалами. Нижнюю часть бревна предстоит стесать под шнур, чтобы придать ему ровную плоскость. Эту же операцию рекомендуется проделать и с верхней частью.

Два подготовленных бревна укладываются продольно на фундамент. На месте, где будет соединение с поперечным бревном, необходимо ему придать соответствующее профилирование. Обычно соединение производится в лапу: края бревна профилируются таким образом, чтобы они имели форму прямоугольной трапеции в торцевой части и сводились к прямоугольной форме в месте соединения с круглой частью бревна.

Поперечное бревно профилируется аналогично. Соединение угла в лапу требует точных замеров и расчетов, чтобы избежать зазоров. Иногда помогают устранить просчеты дополнительные клинья, вбиваемые между профилированными частями бревен. Но это нельзя считать выходом из положения: в итоге в углах будет образовываться зона холода, что станет причиной промерзания строения и порчи материала грибком от избытка влаги, попадающей в соединение. Соединение «ласточкин хвост» напоминает все ту же лапу, но в центральной части имеет выступ, который помогает сделать угол более герметичным.

Первый венец и надежные соединения

Первый венец сруба является ключевым, поэтому к его качеству необходимо отнестись очень ответственно. Для дополнительной прочности соединений часто используется вертикальный шип. Для этого оба бревна нужно просверлить насквозь и в полученное отверстие забить деревянный шип (дубовый) чуть большего диаметра. Чтобы исключить попадание шипов друг в друга, располагайте их в шахматном порядке. Правильно организованное соединение с шипами не позволят стенам ходить.

Важный момент — продольная плотность стен. Между собой бревна должны соединяться максимально плотно. В этом отношении рубка сруба может вестись различными способами. Специально подготовленные профилированные брусья не нуждаются в подгоне. Лес-кругляк не имеет такого качества, поэтому его необходимо подгонять. Чаще используется два варианта:

1. Бревнам с противоположных сторон придается плоское профилирование. В венцах сруба эти плоскости ложатся друг на друга и обеспечивают плотное соединение.
2. Каждое бревно изначально нужно «выбрать» — сделать продольное углубление округлой формы. Это углубление обеспечит большую площадь соприкосновения с бревном нижнего венца. Преимущества данного способа еще и в том, что элементы стены получат дополнительную возможность избежать попадания атмосферных осадков в места соединения. Срок службы строения получится гораздо выше.

Второй вариант профилирования видится более практичным. Для подготовки такого рубленного бревна целесообразно использовать специальный топор (в форме тяпки) или обычный, но здесь работать будет несколько труднее.

Необходимость герметизации

В любом случае стенам потребуется дополнительная герметизация. Венцы укладываются друг на друга посредством дополнительной обработки швов. Различные современные средства для этого есть в специализированных магазинах.

Поскольку вы строите самостоятельно дом или баню из экологически чистого дерева, не стоит использовать для герметизации синтетические средства. Лучше вернуться к традициям и использовать для уплотнения швов мох. Заготовить его несложно, сохнет он очень быстро. А конопатить швы мхом легко: закладываем его в места соединения, уплотняем деревянным клином и киянкой.

Простое простукивание позволит своевременно обнаружить все недостатки в соединениях и вовремя их ликвидировать.

Антисептические свойства мха позволят бревнам долгое время оставаться сухими и невредимыми.

При таком бережном подходе к материалу и отделке вы сами сможете давать советы знакомым по поводу того, как сделать сруб самостоятельно.

Отказываясь от услуг профессионалов в сфере деревянного домостроения по части профессионального составления чертежей, будь то схема сруба бани или жилого дома, несведущий заказчик не понимает, чем это может обернуться против него. Меньшим из зол станет растягивание строительства на годы из-за постоянных переделок. Худшим – даже страшно представить.

Почему так может случиться? Всё из-за элементарного неумения чтения чертежей и рабочих схем, которые предоставляются заказчику в комплекте с готовым срубом. Что это такое – разберём подробнее.

Суть рабочей схемы

Рисунок, который заказчик показывает представителю компании по изготовлению материала также похож на чертёж, как муха на слона. Скорее это будет набросок собственной мечты – здесь сделайте это, а там то. Схема сруба, а, точнее, чертёж с этими каракулями мало имеет общего. Почему?

• Во-первых, на профессиональном чертеже указан масштаб каждого элемента и строения в целом. Мало кто из собственников знает такие особенности, отсюда и переделки несоответствий.
• Во-вторых, схема сруба дома пишется одним языком – цифрами и пропорциями, которые понятны даже иностранцам. Учитывая, что они заполонили строительную индустрию.
• Далее, на чертеже имеются понятные измерительные линии, каждая из которых обозначает размер того или иного угла дома или бани.
• Все размеры на бумаге указываются в миллиметрах. Это важно! Бывали случаи реального уменьшения или увеличения, непонятливыми доморощенными мастерами.
• Особыми выносками на таком чертеже, как схема сруба из бруса, да и для иного строения ставятся отметки высоты относительно чего-либо – фундамента, грунта или базового уровня, если таковой присутствует.
• Что касается самой конструкции дома, то в бумаге ясно указаны отделы дерева и стекла, а также бетона или кирпича, если он входит в строительство.
• Чертёж не может не содержать обозначений внутренней отделки, а также указания высоты потолков, оконных и дверных проёмов.
• Схема и план строительства не может быть в единственном экземпляре. Обязательно вычерчиваются фронтоны и разрезы.
• Отдельного внимания удостаивается стропильная система.

И самое важное! Схема сборки дома из сруба – это документ, подтверждаемый строительной организацией и конторами, регламентирующими разрешения на установку такого строения.

Если вдруг случится так, что свою правоту придётся отстаивать в суде, то проект дома и чертежи его сборки будут главными доказательствами. Поэтому прежде чем отказываться от услуг специалистов, стоит подумать, не кончится ли это плачевно.

Схема сборки - содержание

Теперь согласившись с тем, что чертёж – это важно, заказчик всё равно не сможет понять, откуда начинать плясать, то есть строить. Для этого ему при покупке домокомплекта вручается схема сборки сруба, которая прописывает все этапы строительства от устройства фундамента до стропильной системы.

Итак, разберём и их:

• Расписывание плановых работ по фундаменту включает в себя обозначение грунта. Это отметит специалист по выезду на место ещё при заключении договора. Это важно, так как отказ от его услуг и устройство своего варианта может обернуться обрушением постройки.

• Далее следует план сборки первого, окладного венца. По привозу материала, пронумерованного и отмеченного на чертеже, будет несложно понять, какие брёвна или брус для этого предназначены.

По договоренности материалом для первого круга может быть поставлена лиственница – она заслужила всеобщее одобрение, как практически невзаимодействующий с сыростью материал. Схема ясно указывает, в какой последовательности происходит сцепление элементов.

• Теперь возведение непосредственно стен. План сборки удобен тем, что напоминает конструктор – все элементы тщательно подогнаны, это не заставит домашнего плотника гадать и совать круглое в квадратное. Работа ведётся быстро лишь благодаря ей, схеме.
• Стропильная система заслуживает отдельного разговора. Она сложна и в чертеже, и в сборке, потому что является ответственной в доме. Лучше обсудить её на месте строительства, пригласив того специалиста, который по ней работал.

Конечно, за отдельную плату, но это того стоит. На авось надеяться нельзя. Также руководство по сборке предложит рекомендуемый крепёж, ведь никакие саморезы и гвозди в этом качестве выступать не могут.

Вот основные аспекты содержания схем и чертежей. Для кого-то это будет просто набором бумаг, но стоит разобраться хоть в одной из них, чтобы понять, как правильно возвести собственный дом. Кроме того, это интересно.

Возможные ошибки при прочтении

Здесь приведены распространённые ошибки чтения чертежей готового сруба или домокомплекта:

• Забывать про масштаб или неправильно понимать его значение. Чтобы не сомневаться, стоит вымерять элемент в естественную величину и отметить для себя на бумаге, каким размером он указан на чертеже.
• Лучше сделать это в цвете, тогда размер всегда будет перед глазами. Конечно, для этого лучше воспользоваться копией документа, а оригинал нужно хранить в отдельной папке.
• Что-либо пилить или наращивать. Несоответствия, конечно, бывают, но это такая редкость, что вряд ли можно назвать системой. Лучше связаться со специалистами компании и рассказать о проблеме – они реагируют оперативно, и либо заменят брус или бревно, либо укажут на недосмотр заказчика.

О том, что будет, если пренебречь чтением чертежей и схем, можно сказать одно – ничего хорошего. В конце концов, это в интересах заказчика – построить дом для своей семьи, не затягивая со временем на монтаж и делая всё правильно.

Если всё-таки доморощенный мастер не внемлет вышеописанным советам, то глупо пенять потом на производителя – они просто умоют руки, когда станет понятно, что заказчик в их услугах не нуждается. Ну а если он всё-таки не справится с работой и решит отдать всё на откуп специалистам, то работа подорожает. Помните об этом.

Сейчас модно говорить об особой энергетике дерева, благоприятных воздействиях на человека и т. п. Но, даже если отбросить эзотерику и обратиться к современной науке, можно увидеть что характеристики поглощения влаги, параметры микрофильтрации воздуха и другие свойства дерева соответствуют запросам человеческого организма в разы лучше самых передовых материалов.

О доме из дерева рассуждают как о «живом», хранящем здоровье хозяев. С определенными оговорками это справедливо, но оборотная сторона таких свойств – необходимость встречной заботы. «Классический» рубленый дом из натурального дерева требует ухода и надзора гораздо больше, чем кирпичный или бетонный.

Начать с того, что дерево – имеющий высокую степень пожарной опасности материал. При этом различного рода противопожарные пропитки и обмазки либо заметно ухудшают пресловутую экологическую составляющую и (или) эстетику дерева, либо приводя к заметному удорожанию. К тому же, большинство антипиренов имеют ограниченный срок службы, обычно не превышающий 10-15 лет. Затем обработку нужно производить повторно.

В значительной мере подвержено дерево и биогенным воздействиям:

• гниение, вызываемое различного рода грибками и водорослями;
• поражение насекомыми — древоточцами (различного рода личинки, жуки и черви);
• поражение грызунами (мыши, крысы).

Меры борьбы с этими бедами столь же неоднозначны, как и обработка антипиренами.

Основные виды материала для сруба

Острота описанных выше проблем во многом может снижаться на стадии заготовки материалов. Вопрос, как сделать сруб своими руками, предваряется вопросом – из чего делать.

Варианты следующие:

• сруб из натуральных бревен;
• сруб ;
• сруб из бревен заводской обработки (оцилиндрованных).

В свою очередь, решая как сделать сруб из бруса, предстоит сделать выбор между обычным строительным брусом (1), профилированным брусом (2) и брусом клееным (3).

Брус: строительный (1), профилированный (2), клееный (3).

С точки зрения удобства и технологичности работ брус заметно превосходит обычные (натуральные) бревна. Оцилиндрованное бревно, принципиально ничем не отличается от бруса, кроме, разве, более высокой выразительности и самобытности дизайна построек.

Первый, окладной венец при отсутствии фундамента укладывают на подкладки. Их выставляют под нижними бревнами окладного венца на расстоянии порядка полуметра от углов будущего сруба. Строго в горизонтальной плоскости, с отклонением верхнего обреза от горизонтали не более чем на 5 мм.

Низ бревен ложащихся на фундамент стесывают на 3-5 см, а между ними и фундаментом прокладывают слой .

Выставив продольные бревна, в них вырубают продольные пазы, для следующего ряда бревен и полукруглые углубления – чаши, в которые лягут бревна, образующие перпендикулярную стену. Затем укладывают перпендикулярные бревна, в которых так же выбирают продольные пазы и чаши. Первый венец готов.

Изготовление сруба – непростой, но увлекательный процесс. Данное пособие по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть при работе. Здесь можно найти разбор по пунктам всех этапов постройки, нюансов и маленьких хитростей. Инструкция подскажет, какие инструменты понадобятся, ознакомит с терминологией плотников.

Подготовительные работы

Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?

1. Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не сильно тяжелым, но и не легким.
2. Угольник.
3. Стамеска.
4. Рулетка.
5. Маркер или простой карандаш.
6. Отвес.
7. Ножовка.
8. Скоба.
9. Лопата.
10. Нерастягивающийся шнур.
11. Уровень.
12. Черта – специальный разметочный инструмент, похож на циркуль.
13. “Баба” – березовая чурка с двумя скобами по бокам, используется как проставка.
14. Бензопила – не обязательна, но ощутимо облегчит труд и временные затраты.

Плотники используют в строительстве специфические выражения – профессиональный язык. Основная терминология плотника:

1. Сруб – постройка из бревен, без полов и крыши, базовая часть дома, его высота зависит от количества венцов.
2. Венец – часть в срубе, состоящая из бревен, которые образуют квадрат или прямоугольник. По углам они соединены “замками”. Венец делится на 3 типа: подоконный, оконный, надоконный. Из названия понятно, где они размещены.
3. Окладной венец – 1-ый венец сруба. Защищает нижнюю обвязку от загнивания.
4. Нижняя обвязка – 2-ой венец в срубе, который является основным. В нее ставятся лаги.
5. Лаги – несущие для пола. Они укрепляют нижнюю обвязку.
6. Замыкающий венец – это первый надоконный венец.
7. Верхняя обвязка – конструкция, которая является основой для крыши. Она состоит из стропил и верхних подгонов.
8. Комель – часть ствола в срубе, которая находится в низу дерева. Противоположная ему часть называется вершина.

Классической формой является сруб из кругляка. Это обделка бревен на высоте. Сруб из кругляка требует большого профессионализма, проще обрабатывать сруб на земле, а для установки в нужное место использовать леса. Леса нужно сделать крепкими и комфортными. Работа со срубом опасная, так что не стоит пренебрегать правилами безопасности. В данной инструкции будем использовать способ рубки с последующей перекладкой. Он намного безопаснее и удобнее, не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток – увеличение времени постройки. Строение сруба будет производиться по этапам и частями: основа, средняя и верхняя часть.

Нужно понимать, что идеальных бревен не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому необходимо менять вершины и комли. При изготовлении канта один венец будет лучше прилегать к другому. Край колоды стесывают с одной и другой стороны – в результате получается плоскость.

Вернуться к оглавлению

“Ласточкин хвост” и “лапа” – базовая часть замка

Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.

В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.

Схема соединения “ласточкин хвост”.

В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.

Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.

Потом нужно изготовить непостоянный фундамент – подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них. Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.

Следующий этап – изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим “болваны” 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна. В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию “лапы” с расширением внутрь дома. После чего кладем “болваны” на “лапы” прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.

Схема соединения “лапа с присеком”.

И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.

Следующая в очереди “нижняя обвязка”. Изготавливают “болваны” на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем “лапы” по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу. Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом “бабу”.

Вернуться к оглавлению

Установка 1-го подоконного венца

Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.

Выполняем укладку оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. “Коротыши” оконных венцов скрепляем шкантами. По аналогии проделываем работу. Для того чтобы не запутаться при перекладывании, надо провести черту на углу сруба.

Изготовляем “шапку” сруба. Снимаем верхний надоконный венец и начинаем изготавливать верхнюю обвязку. Конструкция включает в себя два прогона и подстропилины. В конце прогонов делаем болваны, в середине нужно сделать вместо болванов щеки. С помощью подкладок и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части данных прогонов. Следует вмонтировать поперечные прогоны, те, что в середине, надо оборудовать “ласточкиным хвостом”, другие – “лапой”.

Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши. От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.