Мангал - удобное кулинарное оборудование, основа для готовки на жару. Это функциональное изобретение позволит готовить различную пищу, используя натуральный шар от углей. Хотя изначально оно создавалось как универсальный инструмент готовки, сейчас мангал - основа для приготовления шашлыков и мяса. Вокруг него организовываются пикники на природе и даче, отмечая приход весны, встречая лето и провожая осень.

Однако приобретение мангала дорогостоящее. Простая металлическая конструкция порой стоит огромные суммы, не оправдываясь внешним видом или качеством. Поэтому гораздо лучше сделать его самостоятельно, используя качественный металл и свои навыки.

Основа мангала

Мангал - специальный инструмент для приготовления на жару. Он имеет достаточно простую конструкцию, однако все ее особенности заключены в нюансах. Именно они позволяют легко и быстро готовить те самые шашлыки и другие блюда, предоставляя достаточно жара для кулинарии.

Среди основных нюансов мангала стоит отметить:

• Глубину
• Отверстия для воздуха
• Подходящие размеры
• Выемки для шампуров

Хотя некоторые из них очевидны, они все необходимы для качественной готовки. Глубина мангала позволит создать достаточное количество жара и поместить мясо на такой высоте, где оно будет готовиться, а не гореть. Также это позволит одновременно положить достаточно древесины.

Отверстия для воздуха - важный нюанс таких конструкций. Именно из-за них мясо, приготовленное на мангале, существенно отличается от другой готовки на природе. Постоянный приток воздуха позволяет сохранить жар и температуру углей, используя весь их потенциал.

Важно ! Еще одним нюансом мангала является поддон. Он препятствует падению углей через вентиляционные отверстия в днище и частично регулирует поток воздуха.

Предварительный подбор размеров крайне важен для дальнейшего использования конструкции. Ведь готовка осуществляется на шампурах или решетке, поэтому стоит ориентироваться по их средним габаритам. Мангал должен давать достаточно жара, быть широким для покрытия всей длины шампура, при этом допускать размещение более чем восьми порций мяса.

И последний нюанс - выемки для шампуров. Они позволяют расположить мясо в любой позиции, равномерно обжаривая его со всех сторон. Такой подход важен для приготовления сочного шашлыка без горелых сторон.

Однако эти моменты могут варьироваться при изготовлении мангала в зависимости от его типа.

Определяемся с видом мангала

Виды самодельных конструкций мангалов многочисленны. Ведь каждый старается найти оптимальный вариант, где лучше всего готовить мясо и другие продукты на жару. Сейчас отмечают несколько типов мангала:

Обычный

Обычный мангал для дачи квадратной конструкции. Хотя и имеет большой вес, может переноситься. Зачастую ножки съемные. На фото показан один из красивых домашних мангалов для дачи, изготовленный умельцем своими руками

Разборный

Небольшой и легкий разборный вариант, который можно изготовить в домашних условиях и возить в машине. Подходит для походов в лес, красивый, удобный и простой.

Стационарный

Массивный мангал, изготовленный из металла. В основе могут быть кирпичные блоки для большей надежности. Часто такие виды дополняются стальными декорациями.

Выбор типа - важный нюанс при самостоятельном изготовлении мангала. Это позволит определиться с задачами и подобрать оптимальный вариант. Но рекомендуется все же обычный тип как наиболее универсальный выбор для дачи.

Интересно ! Мангалы могут быть различной формы. Отмечают прямоугольные, круглые, загнутые и многие другие типы, готовка на которых немного отличается.

Чертежи и размеры

Перед началом работ необходимо сделать соответствующие чертежи и подобрать размеры для будущего мангала. Для постройки выберем обычный вариант, используемый чаще всего. Необходимо подобрать соответствующую высоту и ширину конструкции, а также подходящую длину ножек. Чертеж простого мангала представлен на фото:

Размеры указаны в миллиметрах. Здесь видно, что общая высота мангала - 95 см при длине ножек в 70 см. При этом глубина жаровни будет 25 см, что является оптимальным расстоянием от жара до шампуров. Ширина - 28 см, что чуть ниже среднего размера шампура. Длина - 54 см, необходимая для равномерного распределения девяти порций над шаром.

Верхняя часть конструкции оснащена зазорами для шампуров. Они позволяют распределить мясо, чтобы оно не касалось друг друга, а также свободно фиксировать его при вращении для равномерной прожарки. Расстояние между зазорами - 6 см. Нужно оставить немного места между крайними зазорами и стенками, чтобы мясо не касалось их и не пригорало.

Хорошая продуваемость - важный нюанс мангала. Здесь она достигается посредством отверстий диаметром 12-15 мм на боковых стенках. Отверстия располагаются в нижней части металлического листа в шахматном порядке. На передних стенках отверстия не нужны.

Важно ! Представленная конструкция не учитывает поддон и отверстия на дне мангала. Это можно легко исправить, приварив к ножкам или днищу небольшие уголки и подобрав соответствующий лист металла.

Подготовка элементов будущей конструкции

Основой для мангала являются металлические листы. Другие материалы использовать не рекомендуется, ведь именно металл обеспечивает конструкцию достаточной стойкостью к жару и компактностью. Толщина металла - около 2-3 мм. Для работы понадобятся:

1. 2 листа металла 280х250 мм
2. 2 листа металла 240х250 мм
3. 1 лист металла 540х280 мм
4. 4 металлические трубы или уголки длиной 700 мм
5. Дрель
6. Сварочный аппарат
7. Рулетка
8. Болгарка или пила по металлу

Многие предпочитают другой вариант сборки. Различные листы можно заменить одним большим металлическим полотном. Сделав несколько надрезов, можно соединить конструкцию с минимальным количеством сварных швов. Так она будет более надежной.

Стоит учитывать дополнительные элементы, если ваша конструкция отличается от вышеприведенной. Ее можно дополнить ручками для переноски, поддоном, выемками для ножек и другими деталями.

Для начала происходит предварительная разметка. Отмечаются места крепежа и сварки, создаются зазоры для шампуров. Для этого используется болгарка или пила. Воздушные отверстия также создаются на этом этапе.

Важно ! Зачастую такую конструкцию делают на арматурных ножках. Они слишком ненадежны, поэтому конструкция шатается при малейших нагрузках. Лучше заменить их уголками.

Сварка мангала своими руками

Сварка - оптимальный вариант для мангала. Она выдерживает большие перепады температуры и гораздо эффективнее крепления болтами. Для этого используется сварочный аппарат, тип которого выбирается по предпочтениям. После этого конструкция поочередно фиксируется и приваривается по углам.

Совет ! Для более удобной сварки рекомендуется использовать металлические уголки по бортам. Они также увеличат надежность швов, но и утяжелят конструкцию.

Совет ! Для крепления ножек можно использовать не сварку, а разборные элементы. Съемные ножки уменьшат габариты мангала при его хранении.

По окончании работ необходимо зашлифовать швы и проверить конструкцию на надежность.

Мангалы из металла с навесом

Для готовки шашлыков при непогоде используется специальная конструкция мангала с крышей, например, как показан на фото. Это позволит скрыть мясо и жар от осадков, однако такая конструкция непроста. Здесь есть два варианта действий:

• Установка дополнительного навеса, не относящегося к мангалу
• Установка крыши на сам мангал

Первый вариант оптимальный, ведь он позволит скрыть как шашлыки, так и самого шашлычника. При этом его конструкция и установка куда проще. Второй же вариант требует дополнительных расчетов, чтобы основа смогла выдержать вес навеса.

Конструкцию рекомендуется крепить на металлические углы. Это лучший вариант, ведь он существенно облегчает сборку навеса. Само же полотно для навеса - профнастил. Он огнеупорный, не реагирует на перепады температуры и имеет малый вес, что немаловажно для такой легкой конструкции.

Сборка навеса ничем не отличается от обычной, необходима лишь защита огня и удобное расположение основы. Это позволит свободно готовить еду, не цепляясь за арматуру.

Вариант мангала с крышей в одной конструкции более сложен и выполняется профессиональными сварщиками. Здесь требуется создание надежной конструкции, вес которой равномерно распределен на основание. Для стационарных мангалов навес изготовить куда проще, ведь для них можно сделать несущий фундамент.

Конструкция с навесом может быть дополнительно красиво декорирована металлическими элементами, как это видно на фото. Это не только улучшит внешний вид, но и сделает навес более надежным и устойчивым.

Совет ! Оборудуйте крышу воздуховодом, если она установлена низко.

Покраска конечного результата

Важным нюансом в создании мангала является покраска. Она попросту необходима, ведь металл, используемый в конструкции, легко подвергается ржавчине, а сажа и пепел не улучшают ее внешний вид.

Для покраски используются специальные составы. Они имеют следующие требования:

• Устойчивость к перепадам температур
• Жаростойкость
• Отсутствие вредных испарений

Таким требованием соответствуют следующие покрытия:

• Кремнийорганические эмали
• Порошковые термо краски
• Термостойкие краски разного назначения

Второй вариант для таких задач подходит лучше всего, но нанести их своими руками трудно. Они требуют специального обжига, после которого и получают свои свойства.

Имеется еще один вариант - оксидирование. Он довольно трудный в исполнении, но своими руками провести его возможно.

Цветом краски лучше выбрать черный. Так как рядом будет много сажи и пепла, другие покрытия будут быстро мараться. На этом же цвете налет будет незаметным.

Совет ! Покраску стоит проводить лишь снаружи. Внутри любое покрытие быстро слезет из-за высокого жара, да и смысла в нем нет.

Самостоятельно сделать мангал довольно просто. Для этого достаточно листа металла, сварки и желания. Но стоит придерживаться схемы и плана, ведь незначительные отклонения могут в дальнейшем сказаться на удобстве в использовании. В этом поможет данное видео, где продемонстрирована сборка более сложной конструкции:

Можно из самых разных материалов. Однако создание мангала своими руками из металла по праву считается лучшим вариантом. Какие варианты металлических существуют и как сделать такую конструкцию самостоятельно?

Преимущества металлических мангалов

Чем же так хороши мангалы из металла? Монолитную печь для барбекю или кирпичный ее вариант отличается капитальностью - в таком случае конструкцию не нужно будет убирать на зиму, да и выглядит она надежнее, прочнее, долговечнее. Кроме того, печь из камня можно усовершенствовать дополнительными рабочими зонами, которые позволят не только жарить мясо, но и запекать овощи, рыбу, коптить продукты. При этом выглядеть печь будет благородно, она органично впишется в облик любого участка. Стоит ли обращаться к металлу?

В большинстве случаев - определенно, стоит. У капитальных конструкций есть свои плюсы, но и портативность - это далеко не недостаток. Металлический мангал занимает немного места, что хорошо для скромных по площади участков. Установить такую печь можно даже на тесной террасе или в небольшой беседке. Кроме того, даже стационарную ее версию можно перевозить с места на место, хотя и с небольшими неудобствами - а при создании походного складного варианта свой мангал можно будет взять с собой на природу, даже не имея автомобиля.

Есть у создания металлического мангала своими руками и другие преимущества.

• Конструкция будет полностью пожаробезопасной. Используемые материалы устойчивы к высоким температурам; если при работе использовались правильные чертежи с указанием достаточных размеров мангала из металла, то даже случайное возгорание окружающих предметов маловероятно.
• Небольшие финансовые затраты. В то время, как на кирпичи, бетон или натуральный камень может уйти много денег - по крайней мере, за счет финишной отделки - траты на металл будут мизерными.
• Простота работы. Все, что нужно для того, чтобы правильно изготовить мангал из стали - это начальные навыки работы со сварочным аппаратом. Для того, чтобы оптимизировать приток воздуха, понадобится также поработать с дрелью.
• Скорость изготовления. Из-за большого количества технологических перерывов использовать мангал, построенный из кирпича или бетона, можно не меньше, чем через месяц. Металлическая же конструкция будет готова к эксплуатации сразу по завершении сборки.

Минусом может стать недостаток эстетичности печи из стали. Однако внешний вид любого мангала зависит только от дизайнера и мастерства изготовителя. Стоит лишь взглянуть на некоторые проекты, чтобы убедиться - и такую конструкцию можно превратить в шедевр.

Варианты конструкций

Прежде чем приступать к работе, необходимо выбрать тип конструкции, в соответствии с которым будет составляться чертеж мангала. Выбор делается на основании ряда характеристик печи:

• оптимальные габариты;
• условия эксплуатации;
• расположение;
• режим эксплуатации.

Существует множество конструкций мангалов из металла. Самыми распространенными являются такие модели.

Не отдельным типом конструкции, но весьма своеобразным вариантом является изготовление жаровни из заранее подготовленных металлических емкостей - читайте следующие статьи:

Различные стальные приспособления можно использовать и для декора - например, популярно применение кованых частей от швейных машин Zinger в качестве подставки.

Изготовление стационарной жаровни

Основные этапы работы удобнее всего рассмотреть на примере изготовления простого стационарного мангала. Их два: составление чертежа и конструирование печи. Дополнительно можно учесть декорирование (окрашивание) конструкции и создание дополнительных элементов. Как сделать мангал из металла своими руками?

Нужно подготовить:

Проектирование

При создании самодельного мангала из металла своими руками размеры можно подбирать любые, в зависимости от особенностей эксплуатации печи. Основной критерий, под который подбираются габариты - это количество мяса, поджариваемого за один раз. Оптимальные размеры мангала таковы.

• Ширина - 30 см. Это соответствует длине стандартного шампура, на который помещается 8 кусков мяса.
• Длина может быть любой. Подбирается из расчета 10 см на шампур.
• Глубина - 20 см. Такого пространства будет достаточно, чтобы угли прогревали мясо, но оно не подгорало.
• Общая высота подбирается под рост человека. Спину в процессе готовки лучше не сгибать. Обычно высота делается от 80 до 120 см.

Решив вопрос с размерами, нужно определить, чем покрасить мангал. Краска защитит металл от коррозии, при этом она сама должна быть устойчива к атмосферным воздействиям и высокой температуре. Она не должна выделять токсины при нагревании. Подойдет акриловая термостойкая краска или силикатные лаки.

Конструирование жаровни

Выбор толщиной 3 мм обусловлен тем, что более тонкий металл быстро прогорит, а более толстый - это пустая трата денег. Работа по созданию ящика простая - нужно вырезать стенки и дно в соответствии с чертежом, пропилить в них отверстия для воздуха и аккуратно сварить элементы друг с другом.

Таким образом, работа осуществляется следующим образом.

1. На заготовках размечаются детали и выпиливаются болгаркой.
2. Оптимальное место для воздуховодов - боковые стенки. Просверливаются они на расстоянии 20 мм от нижнего края с шагом 50 мм. Диаметр отверстий - 10–15 мм.
3. По верхнему краю боковых стенок пропиливаются пазы для шампуров. Первый делается на расстоянии 5 см от торца, дальше - через каждые 10 см.
4. Стенки и дно свариваются друг с другом. Делать идеальный шов не нужно - достаточно точечной сварки; дополнительные щели только добавят углям жара. Именно поэтому профессиональным сварщиком быть не обязательно.
5. К углам мангала привариваются ножки.

На этом основная конструкция готова. Далее к торцам можно приварить ручки, сделать крышку, приварить крепления для шампуров и кочерги и т. д. Также сделанный из металла мангал окрашивается: перед этим нужно удалить старую ржавчину и загрунтовать поверхность.

Вытяжка для мангала

Отдельно стоит рассмотреть . Она представляет собой урезанную трубу, через которую эффективно удаляется дым, в обычных условиях не дающий спокойно готовить мясо. Вытяжка обычно представляет собой купол из металла, который либо приваривается к основной конструкции или подвешивается сверху, если печь расположена под крышей.

Для изготовления этого приспособления используются такие же листы металла, которые свариваются в форме усеченной пирамиды, на вершине которой размещается короткая труба. Площадь основания вытяжки должна немного превышать площадь мангала.

Стальная вытяжка легко чистится и несложна в изготовлении. Чтобы она не испортилась со временем, ее следует покрасить термостойкой краской.

Особенности изготовления разборной конструкции

Технология изготовления мангалов из металла разборного типа имеет некоторые нюансы. Элементы такой конструкции не свариваются, а скрепляются болтами. Принцип работы такой же.

1. Размечаются и вырезаются стенки и дно. По краям (кроме верхнего) добавляется несколько см на сгибы.
2. В стенках делаются воздуховоды.
3. По линиям сгибов делаются пропилы, затем листы сгибаются.
4. На кромках делаются отверстия для крепежа.
5. Для крепления ножек также делаются отверстия. Другой вариант - использование тонких трубок. В этом случае к углам конструкции привариваются болты, к которым будут прикручиваться ножки.

Разборный мангал своими руками можно сделать разборным лишь частично - стенки сварить, а дно сделать на крепеже. Это обеспечит простоту чистки печи от золы.

Как сделать походный вариант мангала?

Складной мангал своими руками делается следующим образом.

При создании складного мангала лучше использовать сталь толщиной 2 мм, чтобы снизить массу конструкции.

Сложно представить кулинарные процессы на открытом воздухе без мангалов. Эти аппараты позволяют создавать на своём дачном участке невероятно вкусные блюда. На рынке представлено множество моделей мангалов. Однако нередко хозяева самостоятельно сооружают такие аппараты. Как сварить мангал? Часто просто получаются разные конструкции. Их форматы определяются хозяйскими целями, финансовыми возможностями, параметрами площадки и рабочими навыками создателей.

Критерии выбора конструкции

Очень часто в вопросе выбора материала для мангала отдаётся предпочтение металлу. Ему свойственна долговечность, стойкость к серьёзным температурным режимам и прочим факторам. Некоторые составляющие конструкции скрепляются различными способами. Но метод сварки является самым надёжным и оптимальным в этом деле.

Сегодня правильно сварить мангал - дело начальное. Многие хозяева желают создавать не какие-то заурядные конструкции. И поэтому оснащают их дополнительными элементами. К таковым относятся:

• Топка, в которой можно разогревать блюда.
• Специальные отсеки для сушки дров.
• Полки для разных кулинарных добавок и специй.

Если вы задались целью сварить мангал своими руками, то перед самим творческим процессом изучить фотографии и схемы разных модификаций. Их несложно найти в сети. Так вы подберёте себе определённую модель. Полезно просматривать и видео-инструктажи. В них мастера детально и практически излагают сварку конструкции. Это помогает предварительно быть в курсе потенциальных сложностей предстоящего дела.

На практике создание металлического мангала не такое уж и сложное.

Только заранее решите следующие вопросы:

• Конструкция будет разбираться или будет монолитной?
• Размеры. На сколько персон предназначается аппарат? Этот аспект влияет на его параметры и количество шампуров, которые могут в один момент в нём применяться.
• Каким эксплуатационным периодом будет характеризоваться изделие? Эти критерии определяет выбор того или иного металла.
• Какой внешний облик будет у конструкции? Для этого следует изучить множество фотографий и вариантов с разными дизайнами. Вы сможете подобрать себе подходящий по стилю и расцветке. Оптимально, если найдёте видеоматериал по сооружению именно этой модели.

Вычисление габаритов

Параметры задуманного мангала – критерии ключевые. От них определяется удобство применения агрегата по целевому назначению.

Если его задействовать будет семья со стандартным количеством человек (3-4), то сгодится модель 60 х 35 см.

Для коллектива с большим числом людей необходимо использовать более крупную конструкцию.

Фотоснимки стандартных и нестандартных версий легко находятся в сети. Могут попадаться такие снимки, на которых традиционная версия дополняется многими составляющими и устройствами. Они расширяют её функциональный спектр и украшают её облик. Сотворить любую металлическую модификацию нетрудно. И сварочный процесс можно проводить своими усилиями.

Например, можно действовать по такому чертежу:

Подобных и прочих чертежей в интернете предостаточно. Вполне можете строить свою работу на их основе. Важно решить дилемму с числом шампуров, одновременно находящихся на сварном мангале.

Не менее важный аспект – это глубина аппарата. Её ориентировочное значение – 15 см. При таком раскладе между продуктом и углями останется нужный просвет для готовки. Высота мангала должна быть максимально удобной для кулинара.

Подборка материалов

Самостоятельное создание металлической конструкции возможно с использованием разных материалов. Здесь главное не ошибиться с металлом. Выбранный вариант должен гарантировать максимальный эксплуатационный период будущей конструкции. В основном, здесь работает одно правило: чем меньше толщина металла, тем меньше срок работы агрегата. По этой причине следует применять материал с хорошей плотностью. Ни в коем случае не задействуйте листы, максимальная плотность которых составляет 1 мм. Из них получится довольно слабая конструкция.

Ещё один пример чертежа:

Чтобы получился материал высокого качества с долгим рабочим периодом, требуется подготовка таких материалов и инструментов:

• Металлических листов. Их параметры и толщина оптимальны.
• Металлических уголков. Из них образуются ножки для аппарата.
• Сварочной техники для соединения компонентов из металла.
• Электродрели.
• Болгарки. У неё должны быть диски, режущие металлы.
• Комплекта электродов.
• Измерительных инструментов: рулетки, уровня, обычной линейки.

Дополнительно проводится подготовка чертежей. Их можно позаимствовать из интернета, можно сделать самостоятельно.

Технологический процесс создания мангала методом сварки

Здесь важно определиться, какую вы планируете конструкцию – стационарную или переносную. Первую можно установить в определённом месте и на долгое время. Вторую – можно без проблем перевозить.

Обычно применение сварочной техники необходимо при производстве стационарной версии. Перед самим рабочим процессом обязательно просмотрите видеоуроки и решите, как будете декорировать будущий аппарат.

Алгоритм работ здесь следующий:

Стадия 1. Первоначально создайте раскройки. На металлических листах требуется обозначить линии. Ориентиром в этом процессе служит заранее сделанный или скопированный чертёж.

Стадия 2. Из рабочего материала нужно вырезать все основные составляющие задуманной конструкции. Работа идёт в соответствии с имеющейся разметкой на листах. Должно образоваться дно. Это самая крупная составляющая. Её образуют четыре боковые части. Две из них – короткие, а другие две – длинные.

Стадия 3. В длинных боковых составляющих обязательно сделайте отверстия. Их можно просто высверлить в одну линию. Они гарантируют проникновение кислорода в топку к углям. И тогда в вашем аппарате будет сохраняться жар, требующийся для нормального рабочего процесса. Дистанцированы отверстия друг от друга должны быть примерно на 5.5 см. Смотрите, чтобы до кромки оставалось минимум 2,5 см.

Стадия 4. Все боковые компоненты (и длинные, и короткие) соединяются друг с другом сварочным способом. Должна образоваться прямоугольная конструкция без днища и крышки. На верхних крайних сторонах длинных стенок устраиваются надрезы. В этой работе следует применять болгарку. У этого инструмента должна быть специальная насадка для резки и обработки металлических изделий. В одно время рекомендуется делать надрезы на двух боковых частях. Они должны превосходно сочетаться. Последует совмещение надрезов. Если всё сделаете грамотно, в будущем без сложностей будете располагать здесь шампура.

Стадия 5. Все боковые составляющие, уже сваренные, нужно приварить к днищу планируемой конструкции. Здесь крайне важны хорошие навыки сварщика и умение работать со сварочной техникой. Задача такова: все сварочные соединения должны получиться максимально качественно. Так у вас получится короб. Если у вас материал толщиной 2-3 мм, лучше работать с инверторной сварочной техникой. Для создания короба достаточно четырёх швов с каждой стороны. Если плотность материала 1,5 – 2 мм, днище и стенки выгибаются определённым образом. Этого нужно не допустить. Поэтому эти компоненты усиливаются с помощью профильной трубы или уголка.

Стадия 6. К данному коробу привариваются ножки. Их приготовить к работе нетрудно. В этой задаче помогут металлические уголки. Ножки можно монтировать вдоль углов созданной конструкции, можно в торец днища.

Нижние окончания незначительно заостряются. Эта гарантирует мангалу надёжную устойчивость.

Исход проведённых рабочих стадий – создание качественного и долговечного агрегата

Если у вас накопилось много металла, но он представлен маленькими кусками, тогда вам необходимо нарезать правильные заготовки. После чего их сваривать. При таком раскладе сваривать нужно более аккуратно и качественно. И протяжённость швов получается больше.

Пример самодельного барбекю:

Каркас из уголков

Такой вариант каркаса считается более прочным. Здесь исключено выгибание металла. Алгоритм работ следующий:

1. Берутся уголки. Их них варится каркас. Пример:

Можно сварку провести из профильных труб:

2. К этому каркасу присоединяется дно.

3. Привариваются стенки.

Продвинутая версия

Металлический мангал, созданный самостоятельно, всегда можно совершенствовать и дополнять полезными компонентами. Одним из таковых является навес. Пример:

Не помешает в данной конструкции и столешница, и рамка для помещения шампуров. Сверху жаровню можно укрепить профильной трубой. Сварить нужно так, чтобы было место для возможных дополнений.

Сварить можно необязательно мангал такого формата. Есть и другие конструктивные вариации.

Прочие вариации конструкции

На основе бочки

Для создания необходимой конструкции сгодится и металлическая бочка. При её применении работа выполняется довольно динамично и просто. Так как бочки обычно имеют внушительные параметры, то мангалы из них создаются крупными и массивными. Они предусматривают готовку блюд на многочисленный коллектив.

Если вы задействуете подобную бочку, то обязательно сделайте крышку для задуманного аппарата. Во время его работы он должен закрываться крышкой. Так гарантируется равномерная и отменная прожарка готовящейся пищи.

На основе баллона

Здесь работать можно двумя способами. По одному создаётся более сложная конструкция. По второму – более простая.

В любом случае нужно сначала обезопасить баллон. У него отвинчивается кран. Подводится шланг с водой. Под несильным напором следует вода. Баллон заполняется полностью. После чего позволяется резка метала.

Обычно применяют баллон на 50 л., внешний диаметр – 96 см. Это оптимальные данные для создания шести больших порций шашлыка.

По продольному шву делается разметка. По ней рассчитываются все дистанции.

От шва по обеим сторонам рассчитывается расстояние 24 см. Проводятся черты. Баллон в горизонтальной позиции. На одной черте создаётся разметка под шампуры. От круговых швов по правой и левой стороне отступ – 3 см. Затем отметки ставятся постоянно через 8 см. Итого – 6 обозначений. В них просверливаются отверстия. Примерный диаметр каждого – 1 см.

От черты разметки нужно вверх отложить 10 см. Здесь окончание крышки аппарата. Потом она сама размечается. Это дистанция между начальной чертой и последней. Между ними при отступе от круговых швов – 3 см – обозначаются линии.

Затем сразу привариваются петли. Здесь нужен ассистент.

Болгаркой отрезается дверка. Из баллона выливается вода.

Крышка не должна заваливаться назад. Поэтому между петлями по черте разреза привариваются два уголка шириной 3-4 см. Они должны быть с правой и с левой стороны крышки.

Степень разгиба уголков определяет дистанцию открытия крышки.

Нижний обод удаляется. К крышке монтируется деревянная ручка.

Чтобы исключить проваливание крышки внутрь, нужно приварить металлическую полосу к вырезу. Её плотность: 1-3 мм, ширина – 3 см.

По обозначениям делаются дырочки для шампуров. Используется дрель. На противоположной стороне на тех же позициях тоже устраиваются такие же дырочки.

Баллон поворачивается днищем вверх. От шва по обеим сторона отступ 10 см. От таких линий следует ещё отступ на 10-12 см, проводятся линии. От шва посередине образовались две полосы. Их ширина – 10 см. В них на дистанции 5 см делаются прорези для воздуха. Вместо прорезей можно просверлить много дырочек.

Кран устраняется. Отверстие заваривается.

Монтируются ножки.

Более простая версия создаётся так: баллон распиливается вдоль на две равные части. По краям сверлится множество дырочек для воздуха. Прикрепляются ножки.

Создание переносных версий

Они отлично спасают на природе. Их можно купить или сделать своими усилиями.

Их виды: сборные и раскладные. Формат вторых – чемоданчик. Пример:

Здесь крепления – дверные петли. Ножки тонкие.

Ещё версия:

Здесь у днища складываются ножки. Прочие компоненты укладываются поочерёдно. Боковые части соединяются пропилами.

Разборные версии образуются компонентами, не имеющими скреплений. Сборка проходит на месте. Она может быть болтовой. Может - с пазами и пропилами. Делаются такие изделия без сварки. Работа идёт с болгаркой (у неё алмазный диск) либо пилой по металлу.

Создание:

1. Заранее делается картонный макет. Он подгоняется идеально под размеры изделия.
2. Выкройки переносятся на металл.

Ещё версии:

Здесь ножки из уголков. В ножках – немного отогнутые пропилы. Под них в боковинах есть отверстия. При сборке боковые части нанизываются на пропилы.

У дна нет фиксации. Нижняя сторона боковин загибается внутрь на 4 мм. Боковины крепятся на ножки. По периметру образуется бортик. На него укладывается дно.

Вопросы с покраской и итог

Для металлического аппарата лучше использовать термо- и жароустойчивые краски.

• CERTA (Церта). Осиливает нагрузку до +900°С,
• Rust-oleum. Потенциал – до +1093°С, Варианты цветов: матовый, белый, серый, чёрный.
• «КО-8101». Потенциал - +650°C, предусматривается 12 цветовых вариантов по умолчанию.
• КО-8111 Термика обладает антикоррозийными характеристиками. Осиливает воздействие +600°C.

Сколько стоит такое изделие по расходному материалу и сварным работам? Конечно, дешевле, чем готовые мангалы в частном цехе или от производителя.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Пикник или выходные на даче без шашлыка теряют весь свой вкус. Или без барбекю, но шашлык в данном случае удобнее: за ним почти не нужно присматривать, знай переворачивай шампуры да сбрызгивай огнище, если угли вспыхнут. А маринуют мясо заранее, дома.

За блюдами, готовящимися на , нужен постоянный присмотр. Пикник с барбекю – не просто пикник, а особое мероприятие, пикник-барбекю. Изысканно, но хлопотно. А простецкий шашлычок может оказаться ничуть не менее вкусным, лишь бы мясо было правильно выбрано и замариновано. И мангал, на вид также совсем простой, был выполнен по всем правилам.

Строить или возить?

Первое, с чем нужно определиться, если решено обзавестись собственным мангалом, а не выкладывать загородки из подручных материалов или покупать одноразовый – строить мангал из кирпича или делать его из другого материала. Которым, кстати говоря, не обязательно должен быть . Совсем простой мангал под навесом, к примеру, можно вылепить из самана на глине из ближайшего оврага.

Но мы будем рассматривать конструкции приличного вида, которые можно соорудить своими руками. Кирпичный мангал, разумеется, годится только для дачи или загородного жилья. Его простейший вариант (будет рассмотрен) можно выложить самостоятельно, совсем не будучи печником.

Мангал из металла чаще делают перевозимым. Между прочим, название «мобильный мангал» неверно. Мобильное устройство, вообще говоря, это такое, которым можно пользоваться на ходу. А карманных или заплечных мангалов, которые бы жарили-шкварили, пока владелец грибы собирает или огурцы пропалывает, пока никто не придумал.

Сделать мангал из металла также не сложно. Очень простые и удобные конструкции будут рассмотрены далее. По сложности, трудоемкости и затратам простой кирпичный и хороший железный мангал примерно равноценны. Поэтому давайте-ка сначала разберемся с двумя вопросами: где шашлык получится вкуснее, и какой мангал лучше подойдет в беседку. Ведь без уютной беседки и дача не дача.

Насчет вкуса – разницы не видно. Автор статьи, переевший за свою жизнь шашлыков на пространстве от Кавказа и Средней Азии до Заполярья и от Гауи до берегов Индигирки, во всяком случае, не замечал. Объясняется это особенностями самого способа приготовления шашлыка, о котором ниже.

Что касается беседки, то передвижной или стационарный мангал в нее нужен, безусловно, металлический или каменный. Кирпичный в открытом всем ветрам помещении в межсезонье натягивает в себя влагу, и его приходится долго протапливать, пока не начнет «шашлычить» как следует. На выезде для разгонной протопки чаше всего просто времени не хватает, не говоря уже о том, что топливо сейчас под ногами не валяется.

Для сравнения, вспомним: отопительная печь греет лучше и топлива потребляет меньше, если ее регулярно топят. А выстудится и отсыреет за зиму в необитемом неотапливаемом помещении – долго потом и дымит, и «кушает» неумеренно, пока не «отдышится» и не войдет в рабочий режим. А кирпичный мангал на даче, да еще если и под открытым небом? Он, что называется, и продохнуть не успеет, как его снова бросят на произвол непогоды. Впрочем, об особенностях строительства дачных отопительно-варочных приборов из кирпича мы поговорим обстоятельнее далее.

Беседочный мангал лучше ставить не в самой беседке, а рядом с ней, под отдельным односкатным навесиком. Почему – будет ясно из дальнейшего. Правильно оборудованная летняя садовая беседка с мангалом показана на рисунке.

Как готовится шашлык

Огонь, как известно, враг шашлыка. Шашлык не жарится, и не запекается, как часто неверно пишут . Физико-химия «созревания» шашлыка на мангале достаточно своеобразна. Процесс этот протекает под воздействием следующих факторов:

1. Интенсивное «условно-жесткое» инфракрасное (тепловое) излучение от углей; его цветовая температура соответствует 870-1100 К, что составит примерно 600-800 градусов Цельсия;
2. «Условно-мягкое» ИК средней интенсивности от горячих стенок мангала, нагретых в пределах 400-200 градусов, считая от углей до верхней кромки;
3. Поток горячего (250-300 градусов), обедненного кислородом воздуха, идущий от углей вверх;
4. Интенсивное испарение влаги от верхней, открытой поверхности шашлыка.

Роль каждого из факторов такова: «условно-жесткое» ИК прогревает мясо и прослойки из дополнительные продуктов (лук, сладкий перец) в массе, инициируя процесс денатурации белка. «Условно-мягкое» ИК в основном дает румяную корочку. Горячий воздух, прошедший через угли и отдавший им кислород, поддерживает температуру кусков, не давая угаснуть реакции денатурации, в результате чего могут образоваться канцерогены. Дополнительно от образования в мясе вредных продуктов гарантирует как испарение влаги, так и кислая среда в замаринованном мясе.

Примечание: помнящим «синяк», или «синюху», денатурированный спирт – не ждите, что правильно приготовленный шашлык «даст по балде» без «бухла». Денатурация в переводе – лишение чего-то его истинной природы. Применительно к мясу – распад длинных, запутанных сложными клубками белковых молекул на короткие, из нескольких аминокислотных остатков, фрагменты, легко усвояемые организмом. Если клубок уже распутался, но еще не распался на кусочки (плохо прожаренное/проваренное/пропеченное мясо), такой продукт опасен для здоровья. А «его, родимого» денатурировали до «синяка», добавляя в гидролизный этиловый спирт рвотный камень и анилиновый краситель.

Из вышеизложенного собственно для шашлыка существенно следующее:

• Оптимальный размер и форма кусков – кубики от спичечного коробка (в плане) до половины сигаретной пачки.
• Мариновать – только в уксусе с луком и петрушкой ; об одном-единственном исключении чуть ниже.
• Сладкий перец в составе шашлыка кто признает, кто нет, но прослойки из цельных кружков лука обязательны.

Теперь поясним. Слишком мелкие кусочки быстро пересохнут, и денатурация прекратится на середине – для нее необходимо строго определенное количество влаги. Слишком крупные «кусманы», во-первых, окажутся переувлажненными: после окончания денатурации начнутся другие реакции с участием воды, из-за чего возникнут также вредные продукты. Во-вторых, ИК от углей и горячий воздух не прогреют достаточно быстро весь кусок до шампура: внутри него денатурация затянется, а сверху он тем временем подгорит, что приведет к образованию тех же канцерогенов. Шашлыки и подобные им блюда из больших кусков мяса нужно готовить на мангале особой конструкции, о котором еще будет сказано.

Для успешной денатурации необходима довольно кислая среда (вспомним, желудочный сок тоже кислый), но одной лишь уксусной кислоты недостаточно. Чтобы денатурация прошла без «вредности», нужен еще дополнительный набор органических кислот, который как раз и есть в луке с петрушкой, и больше нигде. «Петрушечные» кислоты довольно термостойки, а вот «луковые» начинают распадаться уже при 70-80 градусах. Подогреваемые же луковые «коляски» интенсивно отдают их мясу.

В майонезе и других слабокислых средах можно мариновать только самое сочное, нежное мясо, уже достаточно кисловатое по самой своей природе. Практически, это карбонат (спинные мышцы) и почечная часть правильно, по-домашнему, откормленной свиньи или неполовозрелого барашка, содержащегося на вольном выпасе. Любое другое мясо маринуется в уксусе с луком и петрушкой.

Уксус для маринада нужно брать столовый спиртовой или винный. Яблочный уксус полезен во многих отношениях, но в нем избыток яблочной кислоты, которая враг шашлыку не хуже огня.

Что важно для мангала

Также из вышесказанного следуют определенные требования, которым должен соответствовать правильный мангал. Во-первых, грубая, но широко распространенная ошибка – делать поддувальные отверстия в его стенках. Дело тут не только в том, что истлевающие угли при этом оседают не ровным слоем, а продольной грядкой, из-за чего края шашлыков прогреваются хуже и получаются «недоделанными», или, наоборот середина передержанной.

Больше вреда в том, что воздух, прошедший через угли с боков, не успевает отдать тлеющей массе весь кислород, особенно в конце готовки, когда верхние отверстия оказываются частично открытыми. А в присутствии кислорода реакции денатурации резко поворачивают в энергетически выгодную, но очень вредную для организма едока сторону.

Поддувальные отверстия мангала нужно делать только в его днище . Диаметр – 10-15 мм, шаг вдвое больше. Расположение рядов – шахматное. Шаг между рядами – как в ряду. Если есть в наличии жесткая металлическая сетка (не рабица!) из прутка или проволоки диаметром не менее 4 мм, днище мангала лучше сделать из нее. Благодаря свободному притоку воздуха к углям шашлык быстрее поспеет, будет вкуснее и полезнее.

Примечание: поддувальные отверстия с боков желательны для барбекю, там физико-химия приготовления существенно иная. В комбинированном мангале-барбекю нужно, во-первых, предусмотреть в длинных стенках прорези для шампуров, чтобы они легли пониже, как сказано будет далее. Установке решетки это не помешает. Во-вторых, при пользовании как мангалом боковые отверстия необходимо прикрывать чем-то негорючим, а ток воздуха должен идти через днище. Оптимальный вариант – сменное днище. Для мангала дырчатое, для барбекю глухое.

Железо на мангал нужно брать не менее 2 мм толщиной, а лучше – 4-6 мм. И тут дело не только и не столько в долговечности. Стенки мангала должны хорошо отражать ИК, а тонкое железо для него полупрозрачно. Кроме того, оно легко играет, из-за чего слой копоти не сможет нарасти до нужной толщины.

При чем здесь копоть? – может спросить читатель. Если вы достаточно опытный фотограф, попробуйте сфотографировать остывшую до наружной температуры закопченную поверхность на инфракрасную пленку, или через ИК-светофильтр, если камера цифровая зеркальная. Дешевые «мыльничные» и телефонно-смартфонно-планшетные матрицы ИК не воспринимают.

Так вот, густо-черная матовая закопченная поверхность в ИК-лучах выглядит светло-серой в тонком слое, а то и почти белой, как неглазурованный фаянс. Это в толстом слое, и если сажа мелкодисперсная от высококачественного топлива. А о роли ИК от стенок мангала в созревании шашлыка уже сказано.

Примечание: снаружи мангал можно красить термостойкими красками или минеральными лаками, о чем еще будет сказано. Но внутри – не красьте, пусть коптится. Может быть, пальчики когда-никогда да испачкаются, зато вкусно и полезно будет.

Наконец, размеры мангала желательно выдержать следующие: ширина – 220-250 мм, это немного больше длины порции из 6-8 кусков, размеры которых указаны выше, с луковыми прослойками. Длина мангала – из расчета 80-120 мм на порцию. Укладывать шампуры вплотную друг к другу – грубейшая ошибка начинающих или небрежных шашлычников. Без свободного тока воздуха между порциями шашлык шашлыком не будет.

О глубине огнища следует сказать особо. Оптимальное расстояние от мяса до правильно прогоревших углей – 30-70 мм, в зависимости от вида топлива. Исходя из этого, часто рекомендуют делать огнище глубиной 120-150 мм. Это справедливо, если готовить шашлык исключительно на древесном угле, который долго держит сильный жар, слабо оседает и на готовку его уходит всего ничего.

Однако лучше сделать огнище поглубже, 180-200 мм, а в его длинных стенках – вертикальные прорези для шампуров. Высоту подвеса, в зависимости от того, как сильно «жарят» угли, легко регулируют, туго вставляя в прорези кусочки палочек. Их можно менять на покороче по мере оседания тлеющей массы. На мангале глубиной 180 мм такой конструкции удается приготовить вполне приличный шашлык даже на дровах из ракиты.

О вытяжках и дымоходах

Имеет ли смысл сооружать мангал с вытяжкой, раз она требует электропитания? Не в электричестве дело. А в том, что о степени жара, который дают угли, лучше всего судить по дымку над шашлыком.

Секрет в том, что раскаленные, и от того невидимые, дымовые газы должны сгущаться в дымок примерно в 3-7 см над шашлыком. Сгущение в данном случае не просто конденсация, но результат определенных химических реакций. Дымок над шашлыком, кстати, не вреден и его можно с успехом использовать для копчения, но .

Если дым сразу улетает, и его не видно глазом, шашлык перегревается. Поспеет быстрее. Если дым валит сквозь шампуры – шашлыку холодно, готовится будет долго. В любом случае, вкус и польза будут уже не те.
Однако, если мангал хотя бы рядом с беседкой, то свободно разносящийся по округе дым рано или поздно ее закоптит. Его нужно собирать и отводить вверх, тем более, если мангал в помещении. Поэтому мангал с дымоходом – это мангал под дымовым колпаком с трубой . От низа колпака до верха дымохода должно быть не менее 0,8 м, а сам колпак выступать за контур мангала, в плане, на 0,3-0,5 и более м в стороны.

Дымок от мангала должен сначала идти клубом вверх, как в свободном пространстве, а уж потом, почуяв тягу, вылетать в трубу. Добиваются этого, регулируя высоту подвеса колпака.

Но так можно делать только в металлических мангалах. Если же мангал совмещен с кирпичными или (см. далее), то их дымовой канал должен быть простым, без дымовых зубьев и дымооборотов. Соответственно, высокого КПД не жди, и такой прибор будет иметь более декоративное значение.

Почему без дымооборотов, может спросить читатель? Потому, что тягу, необходимую для правильного приготовления шашлыка, в таком случае регулируют, частично задвигая вьюшку. А со сложным дымоходом или хотя бы одним дымовым зубом тогда недолго и до угара.

Беремся за мангал

Итак, делаем мангал. Сначала рассмотрим изделия из металла, как более простые и дешевые. А уж затем перейдем к конструкциям солидным, престижным, но куда более сложным и дорогим.

Железные

Простейший разборный мангал, детали которого показаны на рис, служит автору верой и правдой более 25 лет, хотя стенки выполнены из 1,5 мм кровельного железа. Днище раза 3 менялось, то на листовое дырчатое, то на вырезанное из сетки. Знакомые повторили несколько раз с мелкими изменениями, не жалуются.

Устройство его элементарно. Стойки (средняя поз. на рис, в разрезе) выполняются из 40-мм или более уголка или труб. Высота – по пояс хозяину. В верхних концах стоек делается по две продольных прорези, развернутых относительно друг друга на 90 градусов. Длина прорезей – Н, по рис; ширина – толщина металла огнища плюс 1 мм.

Отбортовки боковых стенок (слева на рис.) отгибаются внутрь под прямым углом. При сборке стенки просто вставляют в прорези стоек, а затем на нижний бортик свободно укладывают днище, справа на рис. Вот и вроде бы и все. Нет, не все.

Собранный мангал сам по себе не разваливается, но довольно хлипок и, просто стоя на земле, шатается. Учитывая, что в приличной компании шашлыков без возлияний не бывает, это может привести к катастрофе.

Выход из положения тоже элементарно прост. Ножки внизу срезают наискось, если они из уголка, а если трубчатые – сплющивают на острие. Собрав мангал, ножки вдавливают или вбивают в землю, пока сооружение не перестанет хлябаться. Кувалдой только колотить не надо, металл плющит. Вот теперь все.

В стационарном мангале такого типа стенки лучше сварить со стойками прихватами. Днище приваривать не нужно, ради удобства его замены и чистки. Разумеется, в стационарном мангале, для которого важна долговечность, а не вес и удобство транспортировки, металл на стенки нужно пустить от 4 мм. Днище может быть и тоньше, или из сетки.

Видео: технология изготовления мангала из металла

Внимание! В данном ролике отверстия по ошибочной “традиции” сделаны в стенках.

Из баллона и бочки

Весьма популярная конструкция – мангал . Однако шашлыки в них почему-то получаются не очень. По тщательном исследовании проблемы (это не шутка и не метафора) выяснилось следующее:

• Угли, вследствие округлости днища, в середине быстро оседают, а по краям не прогорают до золы; округлое днище, в отличие от плоского, не обеспечивает равномерного поступления воздуха в огнище.
• Округлые, опять-таки, стенки, отражают ИК не на шашлык, а обратно на угли, усугубляя описанный выше ненужный эффект.

Решение было найдено достаточно простое. Схема усовершенствованного баллонного мангала показана на рис. справа. Суть усовершенствований:

1. Устроен сквозной продольный воздуховод из 80-мм уголка, в полках которого насверлены 20-30 мм отверстия с шагом в 40-50 мм. Уголок вварен в баллон; оба конца воздуховода открыты наружу.
2. Баллон-заготовку нужно обрезать по диаметру не наполовину, как для барбекю, а на четверть или треть, чтобы верхний проем оказался нужной для мангала ширины – 220-250 мм.
3. Высота подвеса шампуров над углями увеличивается до 100-120 мм.

В таком баллонном мангале угли оседают равномерно, и шашлык выходит хоть куда. Недостаток «мягкого» ИК, видимо, компенсируется более плотным потоком горячего воздуха вследствие обратного подогрева углей их ИК. «Мягкое» ИК и горячий воздух для шашлыка делают примерно одно и то же. Но шампуры тут уже нужно размещать повыше, как сказано. Угли в усовершенствованном баллонном мангале, видимо на-глаз, горячее. Точно такое же решение может быть применено в мангале из бочки, хотя бочка по своим размерам больше подходит для барбекю.

Видео: мангал-барбекю из газового баллона (!без воздуховода)

С горлом

Металлический мангал с горлом автор впервые увидал в Средней Азии в конце 70-х, а затем на Кавказе в начале 80-х. В первом случае на таком готовили кебаб, а во втором – шашлык по-карски. Развитие это каких-то традиционных конструкций или плод творчества местных умельцев того времени, дознаться не удалось. Принцип его устройства ясен из рис.

Чтобы понять суть идеи, нужно остановиться на блюдах, для которых эти устройства были предназначены. Кебаб – это, в общем-то, тот же шашлык, только из 2-3 больших, в пол-кулака или с кулак, кусков мяса. К слову, популярный люля-кебаб – нанизанные на шампур и приготовленные на обычном мангале котлетки из очень плотного мясного фарша. Мясо на фарш для люля-кебаба ни в коем случае не пропускают через мясорубку. Его мелко-мелко рубят секачом в плоской деревянной посудине. Но подробнее о кебабах и прочих деликатесах тюркско-фарсийской кухни – тема совсем другая. Также как об оборудовании для их сотворения.

Шашлык по-карски – это уже один большой, с маленькую тарелку или большое блюдце, плоский (3-4 см толщиной) кусок преимущественно телятины, зажатый с боков цельными колясками очень крупной луковицы, которые, в свою очередь, зажимаются половинками как следует вымоченной почки. Самым изысканным считается шашлык, где мясо и почка – от одного и того же теленка.

Как видим, в том и другом случае на мангале готовят большие куски. Отсюда ясна роль горла, в котором и помещается шампур. Оно – фактически проточная духовая камера. Топлива в мангал с горлом закладывают много, до середины сужения между огнищем и горлом, и значительная его часть пропадает зря: блюдо должно быть готово, пока из-под углей еще не показались верхние боковые отверстия.

Складной

Складной мангал удобен пешим туристам и прочим любителям выходить, а не выезжать на природу. Самое важное в его конструкции – минимальный вес, поэтому изготавливают такие из тонкой жаропрочной нержавеющей стали.

Есть все основания полагать, что впервые ввели в обиход легкие складные мангалы работники режимных заводов СССР, выпускавших реактивные двигатели. Там подходящих материалов хватало с избытком, а стянуть что-нибудь с предприятия, особенно военного, граждане Советского Союза почитали делом чести.

Нужно сразу сказать, что изготовление такого мангала требует не только специальных материалов, но также точного знания его свойств и твердых навыков работы с ним. К примеру, на шарниры стенок (см. ниже) обычные рояльные и дверные петли не пойдут, очень скоро придут в негодность. Т.е., шарниры нужно делать самому. «Базарный» крепеж из обычной конструкционной стали тоже не годится, нужно искать и приобретать специальный. Поэтому хорошие складные мангалы промышленного производства достаточно дороги.

Зато закапчивать такой мангал нет нужды: «реактивная» нержавейка и так отлично отражает ИК. И чистится она легко, что важно в походе – можно носить в рюкзаке, не боясь, что там что-то испачкается. Опять же, вследствие практической «зеркальности» спецстали по ИК, мангал из нее требует очень мало топлива и мгновенно готов к работе.

Чертежи мангала-дипломатика такого типа приведены на рис. справа. Устройство вполне понятно:

• Ножки (4) складываются под юбку поддона (1).
• Поперечина (3) держит всю конструкцию в собранном виде.
• Если ее снять и положить на бок в поддон, то короткие боковины 2 складываются на шарнирах внутрь.
• На них складываются также укрепленные на шарнирах длинные боковины, замочек защелкивается – готово к переноске.

Круглый

Круглые мангалы, видимо, ведут свою родословную от традиционно-первобытного способа приготовления шашлыка. А именно: палочки с нанизанными на них кусками мяса втыкались в землю шатром, с наклоном внутрь, вокруг костра. И каждый ревниво следил, чтобы вечно голодные и агрессивные соплеменники не присвоили его долю.

С одной стороны, не совсем удобно: чтобы повернуть к жару другим боком, нужно спицу с мясом вытаскивать из земли и снова втыкать. С другой, переставляя ее, можно поскорее приготовить неплохой шашлык, не подвергая его непосредственному действию пламени и не дожидаясь, пока костер не прогорит до углей.

В наши дни круглые мангалы в ходу у задушевных компаний, где каждый умеет готовить шашлык. И не просто умеет, а именно по своему вкусу. Мы уже не готовы убивать друг друга ради куска еды, поэтому шашлык на круглом мангале готовится по всем правилам: над тлеющими углями.

Ради этого круглый мангал пришлось усовершенствовать: в центре огнища ставят столбик с плоской (или с пазами под концы шампуров) шляпкой-грибком, см. рис. Неказистый, но неплохой железный круглый мангал получается из прохудившейся выварки.

Столбик делают из 6-12 мм резьбового прутка; на «железных» базарах таких сейчас сколько угодно. Пытаться приварить его к днищу, в котором от металла осталась тонкая прослойка, смысла нет. Стойку грибка крепят через сквозное отверстие двумя гайками и с шайбами как можно более широкими. Шляпка грибка – такая же шайба, тоже между гайками.

Почитатели готики и друидизма могут выложить круглый мангал из дикого камня на жирном глиняном растворе, оставив между нижними камнями каналы для притока воздуха. Столбик со шляпкой, если он не цельный, выкладывают из плитняка, но уже на глиняно-цементном растворе с повышенной прочностью и адгезией: перевязки ни по рядам, ни между рядами никакой, а знакопеременные термические напряжения не малы. В результате получится очень оригинальный мангал, напоминающий языческий жертвенник.

У круглых мангалов есть одна особенность: шашлыки на них готовятся из мяса разных сортов. То, что пожестче, нанизывается последним, ближе к острию шампура. Причина понятна: там мясо сильнее пропекается.

О крышах мангалов

Сейчас в моде металлические мангалы с крышей. Любая мода всегда и целесообразна, и бессмысленна одновременно. И мангалов с крышей это замечание касается в полной мере.

Капли воды от брызнувшего внезапно дождя – не меньший враг шашлыка, чем огонь. Вспомним: правильная денатурация белка требует точного во времени дозирования содержания влаги в мясе, а тут – дождь. Поэтому крыша над мангалом должна защищать от дождя прежде всего шашлык, а повар в крайнем случае может и пластиковую накидку набросить.

Посмотрите на рис. Слева – правильно устроенный крытый мангал. Он красивый, удобный (место под свесами используется под полочки), и обеспечивает свободный выход дыма. Большие свесы кровли достаточно надежно защищают от осадков. А в том, что справа – крыша вообще непонятно для чего разве что, чтобы продажную цену накрутить.

Чем красить?

Металлический мангал, разумеется лучше покрасить – ржавеет ведь. Обычно для этого рекомендуют термостойкие краски для глушителей автомобилей, на кремнийорганике или алюминиевом порошке. Но они дороги и требуют тщательной подготовки поверхности в промышленных условиях. Стойкость же их не так уж высока: кто видел «глушак», оставшийся серебристым после года эксплуатации?

Есть в продаже и специальные краски для мангалов и барбекю на основе силикона. Но они еще дороже, и сушить (точнее, запекать) окрашенное изделие нужно в специальной высокотемпературной камере, которую дома никак не соорудишь.

Однако учтем, что внутри, где бывает огонь и угли, красить мангал вообще не нужно: копченый только лучшие шашлыки выдаст. А наружные стенки выше 400 градусов не нагреваются, иначе мангал сделан неправильно. И черного цвета для мангала вполне достаточно: не маркий, а гламурные разводы тут совсем не к месту.

В таком случае, получается очень дешевый и практичный вариант: старый добрый кузбасслак или его аналоги – битумные минеральные лаки, в 3-4 слоя. Каждый последующий – после полного высыхания предыдущего.

У такого способа покраски есть недостатки. Первый – воняет мерзко, и пары токсичны. Второй – долго сохнет. Поэтому красить нужно только летом под навесом, и весь процесс покраски затянется на месяц-полтора. Третий – высохший лак набирает прочность долго, и первое время с мангалом нужно обращаться осторожно. Наконец, при первой-второй протопках будет еще идти запашок, поэтому их придется делать вхолостую на открытом воздухе.

Зато потом, когда лак полностью битуминизируется и спечется, его хватит на десятилетия. А повредить уже каменное покрытие можно будет разве что пулевой стрельбой из огнестрельного оружия.

Кирпичные

А теперь перейдем к мангалам, для которых требуется не изготовление, а строительство, т.е. сложенным из кирпича. Скажем сразу: мангал, и только мангал из кирпича никаких преимуществ перед простым, без художественной ковки и других дорогих украшений, металлическим не имеет, но гораздо дороже и сложнее в исполнениии. Поэтому кирпичные мангалы выполняют либо с декоративно-эстетически-престижными целями, либо объединяют с .

Фундамент

Чтобы построить мангал из кирпича или камня, нужно подготовить для него прочную основу – фундамент. Кроме мангала-барбекю традиционной или близкой к ней конструкции, фундамент нужен армированный литой, плитный или ленточный. Литой, разумеется, из бетона, а не из чугуна, эпоксидки или акрила. Отмостка фундамента в стороны – около 10 см.

Устройство таких фундаментов – отдельная тема. Здесь же дадим только рекомендацию: заглубление фундамента в грунт – 1,5 см на 1 ряд кладки кирпичами плашмя. Плюс, выступ над его поверхностью около 5 см. Т.е., если под плиту высотой по пояс пойдет плита толщиной 12-15 см, то под камин с трубой высотой в 37 рядов нужен уже фундамент глубиной в полметра.

Раствор

Любые кирпичные отопительные приборы кладут на . Цементный не термостоек, а гипсовый еще и не влагостоек. Для простейшего мангала-барбекю пойдет самокопаная овражная глина и песок оттуда же, но чтобы сложить комбинированный и/или декоративный мангал, придется покупать глину строительную средней жирности и речной песок, просеянный, промытый и прокаленный.

На кладочный раствор нужно 1 часть глины и 3-4 части песка. Замешивают его на воде до густоты сметаны, и тут же проверяют на жирность (адгезионную способность): окунают в раствор мастерок (кельму) и вынимают. Раствор нормальной жирности должен остаться на инструменте ровным слоем толщиной в 2-3 мм.

Если раствор остается толстым слоем или комками – он слишком жирный, нужно добавить песка и чуть-чуть водички, до нужной густоты. Если, стекая, оставляет промежутки – раствор тощий, нужно добавить глины, желательно большей жирности. Торопиться некуда: раствор в бадье сохнет недели, это не цемент.

Кладка

Швы кладки – толщиной 3-4 мм, иначе строение будет сохнуть месяцы и получится непрочным. Горнило (часть топки, непосредственно подверженную воздействию огня) в печах, с мангалом или без оного, выкладывают из шамотного (огнеупорного) . Швы между обычным и шамотным кирпичом, а также между любым кирпичом и металлическими закладными деталями – уширенные, от 6 до 13 мм; это предельная ширина швов глиняной кладки. Причина – разница в температурных коэффициентах расширения материалов.

Камины, конфорочные плиты и отдельные кирпичные мангалы можно класть из обычного полнотелого (цельного) красного керамического кирпича. На под кирпичного мангала хорошо пойдет кирпич пустотелый со сквозными отверстиями; его выкладывают так, чтобы ходы в кирпиче были свободными и вертикальными, это будет поддувальная решетка. Но пережженный кирпич-железняк (с темной сердцевиной) не годится никак.

Попутно о каминах

В последнее время отмечено такое явление: самодельный уличный камин-мангал. Смысла в нем, честно говоря, никакого . Конечно, приятно в непогодь посидеть у огонька перед камином. Но только если тебя самого не мочит дождем, не запорашивает снегом и не принизывает холодным ветром. А летние ночные посиделки куда романтичнее просто у костра. Вне помещения пожарной опасности от него всего ничего.

Если же непременно хочется камина в ландшафтном дизайне, то проще будет купить готовую садовую печь-барекю. В ней можно и шашлык готовить, а развести огонь с пламенем – вот тебе и камин. Разгонных протопок не требует, к полноценному использованию готова сразу после сборки.

Обойдется декоративная садовая печка едва ли дороже, чем одни только материалы для кирпичного камина. Фундамент не нужен, собирается на месте за 20 мин. Если требуется – недолго разобрать и переставить, а то и перенести целиком: ее без особого напряжения поднимают двое, из которых одна – женщина. А осенью можно разобрать и перенести в помещение до весны.

Конструкции

Попроще

Простой мангал с дымоходом может соорудить каменщик-любитель, до того хотя бы однажды сложивший одну ровную стенку. Схема кладки – на рис. ниже. Кирпич везде обычный, не шамотный. Этот же мангал можно использовать в качестве барбекю. Для начинающих эта конструкция хороша тем, что правильно расположенный и переходящий с сужением в дымоход дымовой шатер, да и вообще весь камин, выкладывается из цельных кирпичей. Половинок, трехчетверок и подтеса в кладке нет. Кто сам хоть что-то клал, знает сколько тут блинов комом поджидают неопытного мастера.

Камины

Здесь на рис. – порядовки каминов с мангалом. Слева – обычный прямой; справа – угловой. Класть такие должен уже достаточно опытный печник, поэтому от подробных пояснений воздержимся. Возможно, поучать впору ему нас, а не наоборот.

Печь-мангал

А вот тут на рис. – уже высший пилотаж: печь-мангал по образцу малой , но сложенная , без обязательной перевязки швов в рядах. Возведение ее тоже требует немалого опыта, поэтому ограничимся лишь одним замечанием. Конструкция довольно сложная, массивная и в сыром виде при кладке по-голландски не выглядит особо прочной. Поэтому для ввода в эксплуатацию потребуется, наверное, не менее 5 разгонных протопок после высыхания раствора. Причем в межсезонье, осенью или весной. Первая закладка топлива – не более четверти от нормы, а затем пропорционально наращиваем до 100% в пятой топке.

Видео: кладка кирпичного мангала

Мангал-казан?

А нельзя ли построить с мангалом? Т.е., очаг с вмурованным в него котлом, и где-то сбоку еще и шашлык поспевает.

По теплотехнике и режиму топки никак не выходит. Кулинарные операции с большим количеством жидкости требуют непомерно большой, для шашлыка, концентрации тепла в топочной части. Шашлык же требует нежного подогрева. От такого теплового пресса он сразу скукожится и превратится в нечто противное на вид, запах и вкус, да еще и канцерогенно-токсичное.

Об электроприводе

В сети имеются описания самодельных мангалов с электроприводом для вращения шампуров. Такие же фабричные есть и в продаже. Вероятно, то и другое родилось под влиянием сведений об английских замках, где рашпер для кабаньих или оленьих туш вертелся от крыльчатки в дымоходе. Они-то в замках более 10 м длиной, так что тяга ого-го, и мощности на вращение хватает даже с примитивной механикой.

Но для шашлыка электровращение шампуров ни к чему, только мангал дороже и сложнее выходит. Более того, физико-химия готовки шашлыка такова (см. выше), что он доспевает как следует, только если поворачивать его к углям то одним, то другим боком. Если детальнее – наиболее полная денатурация белка происходит, если процесс идет ступенчато, как бы толчками.

Видео: вариант реализации мангала с электроприводом

Почему не стоит такой делать – сказано выше!

Без шампуров и углей

А как быть зимой в городской квартире, если вдруг шашлычка возжелалось, а в ресторан идти неохота? Между прочим, есть способ. Получится, правда, не совсем чтобы то. Но, во всяком случае, на вкус сразу почувствуется, что это все-таки шашлык, а не пирог или жаркое.

Понадобится, естественно, замаринованное заранее мясо, лук, петрушка. Затем – алюминиевая кастрюля, такой же (не эмалированный!) хозяйственный молочный бидончик или просто большая консервная жестянка. Порожняя и чисто вымытая, разумеется.

В посудину в 2-3 см от дна вставляют металлическую сетку. Расстояние выдерживают с помощью ее же отогнутых краев. Затем мясо нанизывают на деревянные спицы; порции делают вдвое меньше обычных, т.е. по 3-4 куска. Спицы с мясом либо вставляют в ячейки сетки вертикально, либо укладывают на нее горизонтально. Можно в 2-3 слоя друг на друга, но непосредственного контакта мяса с дном быть не должно, для того и сетка.

А готовят в обычной духовке обычной бытовой газовой плиты, при температуре 250-300 градусов. Время приготовления – 15-25 мин, смотря по мясу. Хороший показатель – аромат. Как шашлычком потянуло – денатурация идет полным ходом. Ослабел немного запах (тут нужен обонятельный навык) – почти готово, выключаем горелку. Еще через 3-4 мин – дозрело, можно вынимать и подавать.

Напоследок – а с чем его едят?

Точнее, а что под него того… употребляют. Тема, к мангалам непосредственного отношения не имеющая, но с шашлычной культурой неразрывно связанная, а в ней – животрепещущая первостепенной важности.

Водка под шашлык – явно дурной тон. Шашлык – блюдо тонкого вкуса и букета, и воспринимать его нужно не оглушенными еще вкусовыми пупырышками и обонятельными лунками. Если уж хочется довести пиршество до молодецкой стадии, то лучше «ее, родимую» поглотить опосля, под традиционный русский соленый огурец. Или под паюсную икру, если цена не пугает. Тут еще и то хорошо, что накормленный мясом желудок не позволит разгулу дойти до полного безобразия.

А под шашлык, как известно, лучше всего идет красное сухое вино, умеренно-терпковатое. Но далеко не всем известно, что истинно шашлычное вино – не дорогущее (и в магазинах чаще всего поддельное) киндзмараули или хванчкара, а недорогое, и оттого большей частью натуральное саперави. И уж мало кому известно, что отличнейшее саперави делают в Крыму «Голицынские вина».

Виноград «Саперави» очень вынослив, неприхотлив, вкус и букет вина из него не то чтобы очень уж тонки, но практически не зависят от места произрастания. На стол или для чего-то еще, кроме выжимки на простецкое столовое вино, не годится: ягоды мелкие, с крупную смородину. Вкус свежего – сплошная оскомина: терпкий, тягучий. Но вино «Саперави» гармонирует с шашлыком наилучшим образом.

Если же так и горит начать шашлычный пир с крепкого, то нужно запастись коньяком. Его и не выпьешь столько, чтобы расходиться до полной дури, в сон клонит. Неплохо также идет под шашлык классический скотч. Не обязательно марочный 12-летний. Вполне уместна будет и расхожая «Синяя этикетка» (Blue Label). Но – избави боже – бурбон! Тогда уж лучше сразу табуретовку из чана уполовниками.

Любой отдых на лоне природы просто невозможно представить без приготовления шашлыка. В настоящее время существует огромное количество различных мангалов (для дачи и не только), как классической конструкции, так и эксклюзивного проекта, выполненного на заказ с учетом всех особенностей ландшафтного дизайна. Конструкция мангала в классическом стиле очень проста. В основном это металлический ящик, сделанный из листов различной толщины, так как считается, что чем толще будут стенки конструкции, тем дольше он прослужит.

Основные достоинства мангала из металла:

• Простота изготовления. Практически любой человек может изготовить металлический мангал из подручных материалов в самые сжатые сроки у себя на участке.
• Мобильность. Важное достоинство мангала, который, исходя из различных обстоятельств, можно перенести в любое удобное место, спрятать зимой в закрытое помещение.
• Пожаробезопасность. Металл традиционно относится к самым безопасным строительным материалам.
• Ценовая доступность. Стоимость изготовления мангала из металла при использовании подручных и остаточных материалов будет минимальна.

Даже отправляясь на отдых на природу можно изготовить металлический мангал , достаточно найти листовой металл, прямоугольный профиль и с помощью сварки или болтовых соединений закрепить листы между собой. Такой мангал изготавливается очень быстро, он легок в транспортировки, удобен тем, кто регулярно выбирается на природу. Если же вы хотите сделать стационарное сооружение на своем приусадебном участке, чтобы он оригинально и функционально дополнял вид и облагораживал участок, то придется постараться.

В статье мы расскажем как сделать мангал из металла своими руками, какие должны быть размеры, а также предоставим схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Размеры

Перед тем как сделать мангал из металла , необходимо определиться с его габаритами. Первоначально следует ориентироваться на количество людей, которые традиционно или периодически могут отдыхать одновременно. Если семья небольшая, из четырех или пяти человек, то вполне хватит сооружения небольших размеров, около 500×300 миллиметров.

Если мангал необходим для большой компании, более десяти человек, то посчитать ориентировочное число шампуров, которые будут одновременно на мангале и добавить к расчетному размеру по 100 мм по краям. Если планируется пользоваться решеткой, то можно рассчитать размеры по ширине, исходя из параметров готового изделия (магазинной решетки). Важно не проектировать мангал слишком глубоким, тогда может понадобиться большее количество углей, и мясо будет жариться медленно и неравномерно.

Изготовление простого мангала

Очень важно при изготовлении мангала правильно выбрать материал. Итак, какой же металл лучше? Идеально подойдут листы из стали, чем больше ширина, тем лучше. Ножки можно изготовить из того же листа, предварительного согнутого по всей длине уголком, для придания ему жесткости. Отлично, если у вас имеется сварочный аппарат. Тогда размечаются на листе металла все стороны изделия, отрезается лишнее и по разметке сгибаются под углом 90º. По краям поверхности сваривают по всей длине, а потом к готовой заготовке приваривают дно. Ножки можно крепить не намертво к изделию, чтобы в дальнейшем можно было их снимать при транспортировке или длительном хранении.

Если в наличии нет сварочного аппарата, то схема будет другая. Еще при разметке каркаса необходимо прибавить 30–40 мм с каждой стороны. Со стороны стыка потом загибают этот излишек, состыковывают с другой стороной и сверлят через стык три отверстия: по краям и посередине. Поверхности прикручивают болтами. Снизу по ребрам делают 4 разреза по 30–40 мм, аккуратно загибают внутрь под прямым углом. Получится по периметру опорная площадка, на которую сверху уже кладем дно. Такой конструкции жесткости хватит с избытком, для того, чтобы выдержать угли и дрова.

После сборки каркаса необходимо сделать отверстия в боковых стенках мангала. Отверстия делают прямо над дном. Оптимальны отверстия диаметром 20–30 мм через каждые 40–50 мм. Чем меньше будет диаметр отверстия, тем необходимо чаще их делать. Эти технологические отверстия необходимы для раздувания углей и подачи воздуха. После этого делают ножки, которые можно прикрепить с помощью болтов. Достаточно четырех болтов на ножку, по два на каждую сторону. Это позволит в дальнейшем снимать их. При желании ножки можно приварить их к основанию мангала.

Сделать простой мангал из металла очень просто. Достаточно при себе иметь слесарный инструмент, листы металла, немного свободного времени и конечно важный элемент – желание! Однако не всех людей устраивает такая простая конструкция, особенно когда готовить приходится при не совсем подходящей погоде. О том, как усовершенствовать металлический мангал, пойдет речь далее.

Делаем мангал с крышей

Для начала нужно определиться, будет ли мангал стационарным или его будете убирать, ведь может случиться так, что после того, как над ним появится крыша, эта конструкция не поместится в сарай.

Переносной вариант

Чтобы мангал можно было куда-то перенести, то он не должен быть слишком громоздким. В таком случае можно сделать съемную крышу. Если вам подходит именно такой вариант, то необходимо учесть, что парусность конструкции повысится, а это значит, что сравнительно небольшой ветер сможет опрокинуть мангал. Чтобы этого не произошло, мангал ставят ножками на металлические уголки (чем больше площадь крыши, тем длиннее должен быть уголок) и прикручивают болтами. Такую конструкцию не составит труда разобрать, а потом вновь собрать.

Обратите внимание! В зависимости от выбранного типа крыши может потребоваться изготовление вытяжной трубы, чтобы дым выходил через нее.

Теперь приступим к изготовлению крыши. Для опор можно использовать уголок или трубу, главное, чтобы ее прочности хватило выдерживать ветровые нагрузки. Поскольку речь идет о переносной конструкции, то опоры нужно закрепить винтами на ножках, подальше от жара углей. Если этого не сделать, то раскрутить их станет большой проблемой.

Определившись с местом крепления опор, необходимо продумать форму и просчитать высоту крыши. Это немаловажный фактор, так как высокая крыша не нужна, а об низкую можно разбить голову. В выборе вам помогут размещенные в конце статьи фотографии и чертежи.

Обратите внимание! Можно установить и забетонировать навес, а мангал просто ставить под него.

Стационарный вариант

Если вы предпочитаете пользоваться мангалом в любое время года и есть для него постоянное место, то можно изготовить стационарную конструкцию с крышей.

Начнем с того, что нет четкого определения, что такое мангал с крышей. Крыша бывает небольшой, расположенной прямо над мангалом или же это может быть большой навес и даже беседка. В каждом случае конструкция и габариты подбираются индивидуально, исходя из потребностей и возможностей хозяина.

Обратите внимание! В такой конструкции мангала часто присутствует печь, и предусмотрено место для складирования дров.

Приложив усилия и проявив изобретательность и смекалку, вы сможете сделать шедевр, или хотя бы удобный и практичный мангал, который будет вас радовать долгие годы.

Видео

В этом видео показано, как можно сделать неразборной мангал из листов металла с ножками:

Посмотрите обзор кованых мангалов, изготовленных домашними умельцами:

Схемы и чертежи