Правильное утепление мансардной крыши изнутри своими руками. Как правильно утеплить мансарду своими руками

Чердачное помещение может стать удобным кабинетом, комнатой для детских игр или уютной спальней, если его правильно утеплить и отделать. Этот процесс ненамного отличается от теплоизоляции комнат в доме, но имеет все же свои нюансы. Качественное утепление мансарды своими руками сделать несложно, главное – это правильно выбрать материалы и следовать инструкции.

Перед утеплением мансарду необходимо подготовить: убрать все лишнее, очистить от пыли, заделать все до одной щели. Особое внимание уделяют оконному проему, уплотняя стыки по периметру стеклопакета. Мелкие щели замазывают шпаклевкой, большие заполняют кусочками пенопласта, а потом заделывают цементным раствором.

Все деревянные элементы следует обработать антисептиком и антипиреном.

Утепление должно быть полным, поэтому и пол, и стены (если они есть) также проверяют на отсутствие зазоров, неровностей, других дефектов. Балки перекрытия покрывают защитными составами, поверхность стен грунтуют. Гидроизоляционна я пленка должна располагаться с наружной стороны стропил, ее укладка обычно производится в процессе монтажа крыши. Иногда обходятся вовсе без гидроизоляции: кровельное покрытие хорошего качества не пропускает воду и отлично защищает стропильную систему от излишней влаги.

Инструменты и материалы для утепления

Теплоизоляцию мансарды можно выполнить с помощью самых простых инструментов:

рулетки;
строительного уровня;
молотка;
дрели;
шуруповерта;
электролобзика.

В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенопласт, пенополистирольн ые плиты, пеноплекс. Для теплоизоляции стропильной системы лучше выбирать плитные материалы, которые удобнее крепить между балками. А вот на пол мансарды можно укладывать как плитные, так и рулонные утеплители. При выборе следует учитывать паропроницаемост ь материала, его долговечность и прочность.

Пенопласт считается самым дешевым и легким утеплителем; его легко резать, удобно крепить как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Он не боится влаги, но при этом имеет низкую паропроницаемост ь, что может быть причиной сырости в помещении мансарды. Кроме того, пенопласт повреждается мышами и выделяет при горении токсичные вещества.

Пенополистирол прочнее пенопласта, менее горюч и токсичен, обладает более высокой паропроницаемост ью. Монтируется так же легко, как и пенопласт, выпускается в плитах разной толщины.

Минеральная вата является, наверное, самым востребованным утеплителем для жилых помещений. Она ценится за экологичность, негорючесть, высокие теплоизоляционны е свойства. Кроме того, минеральная вата отлично заглушает звуки, что особенно важно для полноценного отдыха. При намокании и сильной деформации этот материал теряет теплоизоляционны е качества, поэтому при монтаже следует аккуратно с ним обращаться и защищать от сырости.

Дополнительно при утеплении мансарды потребуются:

деревянные рейки;
саморезы;
строительный степлер;
гидроизоляционны й материал;
клейкая алюминиевая лента или скотч.

Процесс теплоизоляции мансарды

Если все готово, можно приступать к работе. Самым трудоемким этапом является утепление крыши, поскольку с наклонными поверхностями сложнее работать. Именно поэтому начинают с крыши, затем утепляют стены и пол мансарды. И только после этого приступают к финишной отделке. Отделывать часть помещения до укладки теплоизоляции на смежных участках не рекомендуется, так как это может нарушить герметичность слоев.

Этап 1. Утепление подкровельного пространства

Плиты утеплителя обрезают так, чтобы их ширина была на 3-4 см больше расстояния между стропильными балками. Далее вымеряют толщину стропил, ведь слой теплоизоляции не должен выступать за края балок перекрытия. Если толщина стропил меньше толщины листа утеплителя, сверху вдоль балок набивают деревянные рейки. Если же стропила гораздо толще плит, теплоизоляцию укладывают двумя слоями.

Плиты аккуратно вставляют между балками и выравнивают по углам и стыкам. Не должно оставаться зазоров или пустот, все пространство плотно забивают утеплителем.

Если используется рулонный материал, на балки по вертикали набивают гвоздики с шагом 30 см и к верхним гвоздикам привязывают толстую леску и шнур. Уложив край утеплителя, перетягивают его леской, и так продолжают до конца прогона. Когда все подкровельное пространство будет закрыто теплоизоляционны м слоем, можно крепить пароизоляцию.

Этап 2. Крепление пароизоляции

В качестве пароизоляции используется пергамин, полиэтилен, иногда рубероид, но самым практичным вариантом для мансарды является полипропиленовая пленка с фольгированным покрытием. Этот материал надежно защищает поверхность от любых испарений изнутри помещения, от проникновения влаги снаружи, а также увеличивает теплоизоляционны е свойства нижнего слоя путем отражения инфракрасных лучей.

Фольгированная пленка крепится с помощью степлера на балках стропил блестящей стороной внутрь мансарды; на срезах пленку укладывают с напуском 10 см, а затем проклеивают их алюминиевой лентой или скотчем. По сторонам пароизоляция должна на 5-10 см выходить на стены, также оставляют небольшой припуск вдоль линии пола. Не рекомендуется сильно натягивать пленку или оставлять провисающие участки: материал должен равномерно распределяться по поверхности и отходить максимум на 2 см.

Этап 3. Утепление стен

В зависимости от вида крыши стены мансарды могут отличаться высотой и расположением. Обычно в качестве стен выступают фронтоны дома, но иногда крыша не доходит до пола и по бокам чердака оставляют вертикальные стенки высотой до 1 м. Поскольку стены при подготовке помещения уже прогрунтованы, начинают утепление с гидроизоляции:

в кирпичной кладке просверливают отверстия и крепят на дюбели деревянные бруски с шагом 40 см;
на рейки скобами фиксируют гидроизоляционну ю мембрану;
между брусками вставляют плиты минеральной ваты.

Можно утеплить стены немного иначе: поверхность выравнивают цементной штукатуркой, грунтуют, а затем берут плиты пенополистирола и приклеивают к стенам.

Сверху на клей крепится специальная армирующая сетка, а на нее наносится декоративная штукатурка. Если же отделка предполагает обшивку мансарды вагонкой, сайдингом или гипсокартоном, несущие рейки должны быть обязательно. Слой утеплителя закрывают фольгированной пленкой, особое внимание уделяя угловым швам.

Этап 4. Утепление пола

Пол мансарды одновременно является потолком дома, и утепление со стороны чердака экономит свободное пространство в жилых комнатах. Пол можно утеплить не только плитными или рулонными материалами, но и рассыпными, например, керамзитом. Этот способ подходит для домов с прочными перекрытиями, поскольку слой керамзита оказывает достаточно высокую нагрузку на потолочные балки.

Начинают с укладки гидроизоляционно й пленки на пол мансарды. Пленку раскладывают на поверхности, тщательно распределяя между балками перекрытия, а потом фиксируют по бокам балок степлером. Все напуски проклеивают скотчем; по периметру пленка немного должна заходить на стены. Между балками плотно выкладывают пенопласт, минеральную вату или насыпают слой керамзита. Теплоизоляция не должна возвышаться над перекрытиями, также нельзя оставлять пустоты по углам. Теперь утеплитель необходимо закрыть фольгированной пароизоляцией, проклеить стыки и набить сверху доски, ДСП или фанеру толщиной от 2 см.

Этап 5. Отделка

Края пленки обрезают острым ножом, стыки заклеивают скотчем. Начиная с потолка, поверх пароизоляционной пленки набивают деревянные рейки с шагом 30-40 см – в зависимости от вида отделки. Рейки должны крепиться перпендикулярно несущим балкам, а обшивка, соответственно, перпендикулярно рейкам. В углах между крышей и стенами набивают рядом 2 рейки с каждой стороны, чтобы края обшивки плотно фиксировались к поверхности. По периметру оконного проема также набивают рейки для крепления наличников.

На этом теплоизоляцию мансарды можно считать завершенной. Если каждый этап был выполнен со всем старанием, помещение останется теплым даже в самые лютые морозы. А в жаркие дни слой утеплителя будет сохранять в помещении прохладу, несмотря на близость раскаленной крыши.

Видео — Утепление мансарды своими руками

Мансарда - излюбленное жилище поэтов, художников, творческих и креативных людей. Благодаря новым строительным материалам, мансардный этаж можно использовать как помещение под крышей в качестве жилой или хозяйственной комнаты (зоны) не только летом, но и зимой (для зимнего проживания). За рубежом, грамотно спроектированные и оформленные мансарды и вовсе относятся к категории богемного жилья.

В современном жилищном строительстве мансарда - это не просто обустроенный теплый чердак, это эффективный способ увеличить функциональное пространство жилого дома. Примечательным является тот факт, что в соответствии с градостроительными нормативами, мансарда учитывается при определении этажности строения.

Преимущества утепленной мансарды:

экономия на стоимости материалов при строительстве жилого здания;
обустройство функциональной дополнительной площади;
оригинальный внешний вид частного дома с мансардой;
снижение потерь тепла через подкровельное пространство.

В числе недостатков: скошенные потолки, необходимость в дополнительном утеплении, сложности с рациональной организацией жилого пространства.

Большинство минусов мансарды вполне устранимы и с правильным подходом становятся достоинствами.

Подготовка к утеплению мансарды

Специфической чертой мансарды является наличие наклонного потолка. Причём по нормативам СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» высота мансардного этажа не может быть ниже 2,5 м. Допускается снижение высоты на площади, не превышающей 50% от общей площади помещения.

К числу других особенностей мансарды можно отнести:

зависимость теплопотерь от материала из которого построен дом: дерево, ячеистый бетон, кирпич или их комбинирование;
зависимость инженерных систем мансарды от существующих в доме. Это накладывает отпечатки на технические решения по устройству коммуникаций;
разнообразие архитектурных форм : ломанная, одно, двухскатная крыша;
разнообразие конструктивных решений. Материалом для изготовления несущих элементов мансарды может служить древесина, металл, железобетон;
специфика места размещения. Мансарда может находиться в пределах площади здания или выходить за его границы с опиранием на колоны или консольный вынос межэтажного перекрытия.

Таким образом, принимая решения о том, как утеплить мансарду для зимнего проживания нужно исходить из конструктивных особенностей .

Отметим, что работы по утеплению жилого дома или квартиры правильно выполнять снаружи помещения, т.к. такой подход обеспечивает смещение точки промерзания в сторону смонтированного на внешней стороне стены утеплителя.

Однако, утепление мансарды изнутри - повсеместно распространенный вариант, т.к. все поверхности, которые подлежат утеплению, находятся внутри мансардного (помещения) этажа - потолок, пол и стены. Исключение составляет фронтон, который можно утеплять в рамках выполнения теплоизоляции мансарды или заодно с утеплением всего дома.

Факторы, влияющие на теплоизоляцию мансарды

Профессионалы выделяют два ключевых фактора, которые оказывают существенное влияние на уровень теплопотерь и эксплуатационные характеристики мансарды после того, как выполнены работы по утеплению.

Во-первых, это теплоизоляционный материал. С учетом того, что мансардный этаж является наиболее холодным помещением в доме, и предполагается выполнять утепление мансарды своими руками, нужно взвешенно подойти к выбору утеплителя.

Во-вторых, это пленка гидроизоляции. Именно она призвана защитить утеплитель от влаги, попадающей в помещения мансарды извне (снаружи), через кровельный материал, и изнутри, через пол.

Какой утеплитель для мансарды лучше выбрать?

Для утепления мансарды дома можно применять любой теплоизоляционный материал, который хорошо зарекомендовал себя на практике.

В числе наиболее популярных материалов: вата, пенопласт, пенополиуретан и их разновидности. Следует помнить, что утеплитель для мансарды выбирается с учетом факторов, присущих конкретному дому и с учетом уровня мастерства того, кто будет заниматься установкой теплоизоляционного материала.

Характеристики, определяющие пригодность утеплителя для использования в конкретном случае приведены в таблице.

Утеплитель	Жесткость (прочность на сжатие)	Тепло- проводность	Гигро- скопичность	Усадка	Вес	Установка на ломаной кровле	Стоимость
Минеральная вата (базальтовый утеплитель)	-	-	+	+	-	+	100-140 руб/м.кв.
Стекловата (синтетический утеплитель)	-	-	+	+	-	+	70-80 руб/м.кв.
Пенофол (фольгированный утеплитель)	-	-	-	-	-	+	40-50 руб/м.кв.
Эковата (целлюлозный утеплитель)	-	-	+	-	-	+	23-35 руб/кг
Пенополиуретан (пена ППУ)	+	-	-	-	-	+	170-212 руб/кг
Пенопласт	+	-	-	-	-	-	2560-3200 руб/м.куб
Пенополистирол (пеноплекс)	+	-	-	-	-	-	3500-5000 руб/м.куб

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Как утеплить мансарду изнутри

Особенности применения утеплителей разных видов и типов.

Мягкие теплоизоляционные материалы:

утепление мансарды минватой требует грамотного выбора и применения пленок. Таким образом, можно устранить главный недостаток ваты - ее гигроскопичность. Второй, менее существенный минус - незначительная жесткость, устраняется путем надежной фиксации ваты, а также использование более плотных ее разновидностей. Таким образом, исключается провисание ваты. Тем не менее, благодаря экологичности составляющих, утепление мансарды минватой изнутри продолжает удерживать лидирующие позиции;

утепление мансарды стекловатой выполняется редко ввиду того, что стекловата является небезопасным с точки зрения экологичности материалом. Плюс, создает сложности в монтаже;

утепление мансарды пенофолом. Используется в случае, если необходимо утеплиться без существенных потерь в высоте помещения. Чтобы пенофол выполнял свои функции, материал нужно сориентировать фольгированным слоем внутрь комнаты.

Жесткие теплоизоляционные материалы:

утепление мансарды пенопластом. Отличный и простой в монтаже вариант, имеющий такой недостаток, как неполное прилегание листов к обрешетке. Ввиду этого появляется незаполненное утеплителем пространство и эффективность утепления снижается. Кроме того, пенопласт горюч, и при горении выделяет токсичные вещества. И в заключении, жесткие утеплители плохо пропускают пар. Популярность пенопласта обусловлена его низкой ценой;

утепление мансарды пенополистиролом (пеноплексом) аналогично утеплению пенопластом. Разница состоит в наличие пазо-гребневой системы крепления, которая, справедливости ради, не играет в утеплении мансарды важной роли. А также в большей плотности самого материала.

Отметим, что дышащие мягкие утеплители будут хорошим вариантом, при необходимости выполнить утепление деревянной мансарды.

Напыляемые теплоизоляционные материалы:

утепление мансарды эковатой. Материал на 80% состоящий из целлюлозы и на 20% из древесины. Имеет в своем составе природный антисептик. Это полностью экологичный материал;
утепление мансарды пенополиуретаном (ППУ).

Повсеместному распространению напыляемых утеплителей препятствует их высокая цена, а также необходимость привлечения специалистов и использования специального оборудования. При этом, как свидетельствуют отзывы потребителей, цена оправдана высоким уровнем теплоизоляции. Ведь напыляемый материал заполняет мельчайшие щели и устраняет источники теплопотерь.

Толщина утепления мансарды зависит от: вида кровельного материла, высоты помещения, наличия отопительной системы, места размещения утеплителя и его вида.

Рекомендация. Если через мансардную крышу проходит дымоход, следует использовать базальтовую вату. Она начинает плавиться при температуре в 1000 °С, а не тлеет как эковата и не оплавляется как жесткие утеплители (пенопласт, пеноплекс).

Гидроизоляция и пароизоляция под утеплитель

Поскольку вата является лидером среди материалов для утепления мансарды, и при этом отличается гигроскопичностью, то возникает необходимость позаботиться о самой вате, защитив её пленкой гидро- и пароизоляции. В противном случае, вата намокнет и утратит свои теплоизоляционные свойства.

Для изоляции утеплителя применяются:

изоспан (20-25 руб/м.кв.). Пароизоляционная пленка (мембрана) имеет двойной слой и шероховатость поверхности, благодаря чему удерживается конденсат;

полиэтиленовая пленка (3 руб./м.кв.). Самый доступный в плане цены гидроизоляционный материал. Но эта пленка не обладает способностью пропускать пар;

гидроизоляционная мембрана (30-45 руб./м.кв.). Многие производители предлагают мембраны для кровли, которые отличает способность одновременно удерживать влагу и пропускать пар.

пенофол (40-50 руб./м.кв.). Фольгированный утеплитель.

Технология утепления мансарды изнутри своими руками

Комплексная теплоизоляция предусматривает выполнение таких видов работ:

утепление крыши мансарды;
утепление потолка мансарды;
утепление пола мансарды;
утепление стен мансарды.

Каждый из этапов имеет свои особенности, на которых остановимся подробно. Утепление мансарды изнутри выполняется если крыша уже покрыта.

Утепление крыши мансарды

Неважно, каким кровельным материалом накрыта стропильная система. Главное, чтобы она эффективно справлялась с задачей предотвращения попадания воды внутрь мансардного помещения. С точки зрения утепления, вид кровельного материала не имеет никакого значения - их теплоизоляционные свойства приближаются к нулю. Это означает, что самые значительные потери тепла происходят через кровлю. Поэтому с крыши мансардного этажа начинаются работы по утеплению помещения.

Как утеплить кровлю мансарды изнутри - пошаговая инструкция

установка пленки гидроизоляции или мембраны. Это пленка, которая препятствует попаданию воды в утеплитель, но не мешает выходу влаги из него. Благодаря чему утеплитель не намокает. Пленка монтируется от конька до карниза таким образом, чтобы вода, если она попала через кровельный материал или сконденсировалась на нем, стекала по пленке наружу. Перед монтажом пленки важно обработать деревянные части стропильной системы грунтовкой глубокого проникновения;

воздушная прослойка. Получается путем обустройства обрешетки. Позволяет материалу «дышать»;

монтаж утеплителя. Минеральная вата (или жесткий утеплитель) укладывается между стропилами мансардной крыши. Если шаг стропил больше 600 мм. необходимо сделать дополнительную обрешетку еще до стадии укладки пленки гидроизоляции.
Вата помещается между соседними брусьями или металлическим профилем впритык, так чтобы не было зазоров. Если таковые появились, нужно вырезать кусок ваты, и закрыть зазор.

Мастера рекомендуют использовать маты из минеральной ваты, а не рулонный материал, т.к. они отличаются большей плотностью. Также рекомендуется укладывать вату в два слоя со смещением. Чтобы вата плотно сидела в предназначенном месте, ее можно укрепить веревкой или гвоздями;

Совет. Если выполняется утепление потолка мансарды с длиной ската более трех метров, нужно делать деревянные перемычки между вертикальными брусьями обрешетки. Т.к. вата может «сползти».

установка пленки пароизоляции. Задача этой пленки не пропускать пар в утеплитель. Оптимальный уровень влажности достигается путем проветривания помещения;
Примечание. Чтобы изолировать стропила, некоторые мастера устанавливают тонкий утеплитель между пленкой паробарьера и отделочным материалом.

Укладывая слои в заданном порядке важно обеспечить надежное примыкание пленок и утеплителя к коньку, ендове, стенам, оконным проемам и т.п.

отделочный материал. Чаще всего для отделки мансарды используются листы гипсокартона, МДФ или древесина (доска, вагонка). Облицовочный материал крепится к стропильной системе или каркасу из профилей.

Утепление помещения, не имеющего капительных стен, имеет свои особенности. Необходимо тщательно продумать не только вид и толщину утеплителя, но и надежную гидро- и ветрозащиту. Рассказываем подробно, как утеплить мансарду, чтобы в ней было комфортно находиться даже зимой.

Утеплять снаружи или внутри?

Так же, как и жилое строение, мансарду утеплять лучше снаружи. Только в этом случае за счет смещения точки росы в помещении не будет скапливаться конденсат. Лучше всего это сделать сразу же во время монтажа кровли: вначале уложить пароизоляционную мембрану, затем утеплитель, а сверху слой гидроизоляции и обрешетку.

Укладка теплоизолятора между стропил

Укладывать утеплитель можно 3 способами:

Только между стропил: наиболее оптимальный вариант, используется в случаях, если при проектировке здания толщина стропил выбрана достаточная;

Под стропилами и между ними: монтаж дополнительного слоя используется в основном в районах с холодными зимами или сильными ветрами;

Над стропилами и между ними: используется лишь при недостаточной ширине стопил при утеплении мансарды уже возведенного здания.

Совет! Вид утеплителя и его толщину желательно выбрать еще на стадии проектирования здания, чтобы точно рассчитать общую нагрузку на стропила и обрешетку.

Выбор утеплителя

В качестве утеплителя мансарды может выступать любой материал, обладающий низкой теплопроводностью. При монтаже на наклонном каркасе удобней использовать рулонные утеплители , которые легче плотно уложить и закрепить даже на наклонной плоскости. Однако их требуется обязательно надежно изолировать от влаги с обеих сторон, поскольку в процессе намокания их теплоизоляционные свойства значительно снижаются. Более функциональными с этой точки зрения являются вспененные полимеры . Однако ввиду их низкой огнеупорности они потребуют дополнительной обшивки огнеупорными материалами .

Рассмотрим наиболее популярные утеплители для отделки мансарды:

пенопласт: недорогой теплоизолятор, не впитывающий воду и имеющий малый вес, к недостаткам относят низкую паропроницаемость – в помещении, отделанным этом материалом, будет слишком душно и жарко; защищать его необходимо и от ультрафиолета – под его воздействием он быстро разлагается; крайне не рекомендуется использовать пенопласт (также, как и схожий с ним по свойствам пенополистирол) при покрытии кровли металлочерепицей, при сильном нагревании ее на солнце вероятность воспламенения будет очень высока; обязательно учитывать этот фактор необходимо и при проведении электропроводки;

пенополистирол: более прочен и износостоек, чем пенопласт, и, в отличие от него, имеет меньшее количество технологических пор, поэтому обладает большей паро- и влагонепроницаемостью, его допускается использовать даже без пароизоляции, пенополистирол можно не прокладывать между стропил, как пенопласт, а класть поверх, что существенно снижает риск появления щелей; в остальном их свойства схожи;

минвата или минеральные плиты: этот вид теплоизолятора превосходно «дышит», то есть отдает и выделяет влагу, имеет неплохой показатель по теплопроводности, но, как мы уже указывали, требует обязательной гидроизоляции;

Утепление мансарды минватой

стекловата: об этой разновидности минваты стоит поговорить отдельно, так как, кроме высоких теплоизоляционных свойств, ее огромным плюсом является высокая огнестойкость; современные варианты стекловаты изготавливаются из очень тонких волокон, которые практически не вызывают раздражения на коже; многие фирмы, чтобы не нервировать лишний раз потребителя, часто убирают приставку стекло- из наименования, к примеру, минвата «Изовер», по сути, является одной из разновидностей стекловаты;

Теплопроводность материалов

пенополиуретан (ППУ): бесшовный материал, наносимый с помощью распылителя, считается почти идеальным утеплителем, хорошо держит тепло, не боится влаги и огня, не утяжеляет конструкцию; но стоимость работ обойдется в немалую сумму;

эковата: утеплитель на основе целлюлозы и буры, способен обеспечить максимальную заделку даже мельчайших щелей, для обеспечения надежной звуко- и теплоизоляции достаточно небольшого его слоя, но, также, как пенополиуретан, требует для нанесения наличие специального оборудования – ее шлангом задувают между перекрытием и стропилами.

Совет! В средней полосе России для мансарды, используемой для проживания в зимний период, толщина слоя утеплителя – не менее 150 мм.

Монтаж пенополистирола

Укладка теплоизолятора

Опишем процесс утепления мансарды поэтапно:

После устройства контробрешетки для защиты теплоизолятора от протечки кровли монтируется ветро- и гидроизоляционная мембрана , которую укладывают с захождением на следующую полосу (внахлест) на 15 см прямо на стропила, ее закрепляют степлером или армированным скотчем; конечно, заменить мембрану можно и полиэтиленом достаточной толщины, но при его использовании теплоизолятор будет лишен возможности испарять излишнюю влагу;

Схема укладки утеплителя

Постарайтесь уделить самое пристальное внимание монтажу мембраны в месте конька, в районе окон и на стыке ската и фронтона: стыки по периметру проклеиваются скотчем особенно тщательно;

На стены мансарды (фронтоны ) гидроизоляция монтируется с помощью двустороннего скотча и дополнительно закрепляется гвоздями с широкими шляпками; закрепить ее на фронтоне можно и с помощью обрешетки;

Далее враспор плотно, без зазоров укладывается теплоизолятор ; для обеспечения лучшего прилегания его листы или рулонный материал отрезаются чуть больше по длине (на 10-15 см); при укладке в 2 слоя их общая толщина должна равняться 15-20 см;

Правильно укладываем утеплитель

Если толщина материала слишком велика, и он выступает над обрешеткой, приминать его не нужно – иначе его теплоизоляционные свойства снизятся; обрешетку и стропила в этом случае лучше нарастить;

Для укладки теплоизоляционного материала на стенах (фронтоне) устанавливается каркас из обрешетки с шагом, равным ширине плит или рулонов;

При укладке в два слоя он должен располагаться в шахматном порядке, то есть второй слой перекрывать швы первого ;

Чтобы плиты второго слоя не имели изгибов, стропильные ноги и первый слой теплоизолятора должны иметь одинаковую толщину;

Для прочного закрепления второго слоя по краям контробрешетки забиваются гвоздики, к которым внахлест от рейки к рейке привязывает шнур, который и будет удерживать утеплитель;

Крепление второго слоя

Между кровлей и утеплителем оставляется вентиляционный зазор , его ширина зависит от вида материала: для волнистых кровельных листов он составляет 25 мм, для оцинковки, асбестоцементных листов, черепицы 50 мм;

Для идеальной теплоизоляции все стыки и зазоры, а также места прилегания материала к стропилам заделываются пеной, а после ее застывания проклеиваются скотчем;

Следующим слоем укладывается пароизоляция , которая, также, как гидроизоляционный слой, крепится внахлест с помощью степлера; стыки дополнительно проклеиваются строительным скотчем;

Последним монтируется приставочный брусок, к которому крепятся гипсокартон, вагонка или фанера.

Совет! В отличие от капительных стен, утепленные стены мансарды не имеют естественного воздухообмена , поэтому отделывать такое помещение лучше дышащими материалами – натуральным деревом, вагонкой или гипсокартоном.

Размеры загородных участков и стремление их хозяев использовать по максимуму плодородный слой почвы убеждает принимать решения о расширении полезных площадей в вертикальном, а не в горизонтальном направлении. Проще и выгоднее обустроить мансарду над банькой, чем пристраивать к ней дополнительную комнату отдыха или сооружать отдельный домик. Правда, приемлемым данный вариант будет лишь в случае, если полезного подкровельного пространства с высотой 2,5 м насчитается более 50%, и если потолок над баней устроен так, что по верхней плоскости его можно без опасений ходить. При наличии перечисленных предпосылок утепление мансарды позволит превратить ее в отличный жилой отсек.

Начнем с того, что конфигурация кровли далека от формы классического куба. Монтировать утеплитель придется на наклонные поверхности. А так как мы рассматриваем утепление мансарды изнутри, то не учесть сложность установки мягких и гибких рулонных материалов невозможно.
Вспомним, что преобладающее большинство площади верхнего ограждения представляет собой кровельную конструкцию со стропильной системой. Выполнено ее покрытие из предельно легких материалов с высокими гидроизоляционными качествами, но и с немалой теплопроводностью. Деревянные элементы обрешетки стропильной конструкции укладываются с зазорами, не формирующими теплового барьера.

Учтем, что в мансардном этаже есть не только поверхность кровли, но и как минимум два фронтона и ендова. Оставить без утепления или плохо утеплить их – значит свести к нулю вообще все усилия.
Не забудем о том, что кровельный материал, не пропускающий атмосферную влагу, одновременно препятствует выводу наружу испарений, естественных для бани и не только для нее.
Обеспечим безопасность использования жилого помещения, выполнив утепление крыши мансарды материалами с требующимися для обустройства жилья экологическими и гигиеническими характеристиками.

Суммируя вышеизложенные критерии, составим своеобразную формулу из требований, которым должна отвечать сооружаемая система теплоизоляции. Согласно поставленным перед утеплением задачам подберем материал и выясним все технологические нюансы. Для эффективной работы теплоизоляции необходимо, чтобы:

слой утепления полностью покрывал внутренние поверхности без «прорех» в своеобразном ковре, чтобы в теплоизоляционной системе не было слабых мест в виде незащищенного конька и незакрытых изолятором фронтонов;
изоляционный материал, противостоящий атакам холодного атмосферного фронта снаружи и теплого влажного фронта изнутри, был защищен от конденсата, образованного в результате их противоборства;
на наружной поверхности теплоизоляционного слоя не скапливалась влага, не пропущенная наружу гидроизоляционным кровельным покрытием, чтобы избыток увлажнения удалялся через вентиляционные каналы;
легкий кровельный утеплитель был оснащен ветрозащитой, исключающей выдувание из мансарды тепла в ветреные дни;
материал подходит по техническим, технологическим и санитарно-гигиеническим параметрам.

Перечисленные требования – развернутый ответ на вопрос «как правильно утеплить мансарду». Если система теплоизоляции будет соответствовать всем условиям, то и служить она будет долго и работать эффективно.

Выбор подходящего утеплителя

С технологической точки зрения для создания теплоизоляционной системы изнутри лучше всего подойдут плиты. Используя держащий форму материал проще, быстрее и удобнее выполнить утепление мансарды своими руками с минимальным количеством дополнительных фиксирующих устройств. Для их правильной установки к стропилам прибивают продольные бруски с размерами, позволяющими обеспечить вентиляционный зазор. Внешняя плоскость брусков должна совпадать с внешней плоскостью элементов стропильной системы, внутренняя плоскость теплоизоляционного материала должна совпадать с внутренней плоскостью стропил.

Обратите внимание. Если мощность выбранного утеплителя будет больше ширины стропила, к каждому из элементов стропильной системы придется прибить или установить на шурупы дополнительный брус. Деревянные дополнения перед установкой обязательно обрабатываются антисептиком.

В любом случае, как при достаточной, так и при недостаточной ширине стропил вентиляционное пространство между утеплителем и кровельным материалом должно быть оставлено.

Показатели теплотехнических качеств материала определяют климатические особенности региона. Выяснить их поможет сборник строительных нормативов под номером 23-02-2003. Согласно указанному в СНиПе показателю нужно подбирать материал.

Пенопласт – бюджетный материал и удобный способ утепления. Легковесные плиты несложно будет установить, теплоизоляционная система несущественно увеличит вес кровли. Однако слабая способность проводить пар и привлекательность в качестве лакомого блюда для мышей заставляют задуматься о том, стоит ли проводить утепление мансарды пенопластом.
Минвата – тоже удобный и демократичный вариант. Раскроенные в размер на пару см больше промежутка между стропилами плиты легко устанавливаются. Перед монтажом элемент утепления нужно немного сжать и расположить в требующемся месте. Расправившись, упругая минеральная вата будет прочно «сидеть» в своем гнезде. В качестве практически равнозначной альтернативы может быть применена стекловата.

Пенополистирол укладывают обычно поверх стропильной системы, формируя вентиляционный зазор путем установки контрообрешетки между плитами утеплителя и кровельным покрытием. Для утепления кровельной системы изнутри он не подойдет, но может использоваться для утепления фронтонов.
Пенополиуретан – без проблем наносимый на поверхность любой сложности путем напыления. Исполнителю с портативной установкой, поставляющей под давлением вспененное утепляющее вещество, подвластны плоскости с любым уклоном. Утепление мансарды пенополиуретаном позволит создать монолитный слой без малейших зазоров. К тому же не нужен будет пароизоляционный слой, защищающий внутреннюю отделку от воздействия конденсата.
Эковата – теплоизолятор из разряда напыляемых материалов. По свойствам аналогична древесине, в составе ее есть антисептик, препятствующий порче утепляющего слоя и контактирующей с ним древесины. Также как предыдущий аналог создает сплошной покров, не проседающий в процессе многолетнего использования. Для утепления эковатой необходимо будет смонтировать подшивной потолок и установить обрешетку для крепления к ней пароизоляционного материала.
Фольгированные материалы, работающие не только в качестве утеплителя, но и в качестве зеркального отражателя стремящегося выйти наружу тепла. Для того чтобы фольгированный теплоизолятор выполнял работу на «отлично», развернуть его при установке нужно алюминиевым слоем внутрь помещения и оставить между ним и пароизоляционным слоем расстояние в 5 см.

Список вполне достаточный, чтобы было на чем остановить внимание, но наиболее востребованными материалами для утепления изнутри признают минеральную вату. Напыление пенополиуретаном популярно, но не всем доступно из-за отсутствия аппарата, который, впрочем, можно взять на время в аренду в строительной организации. Осталось только выяснить, как утеплить мансарду своими руками и получить отменный результат.

Каким должен быть правильный конструктивный пирог?

Утрированно теплоизоляционная система представляет собой следующий конструктивный пирог, если начать перечисление слоев со стороны обустраиваемого пространства:

Облицовка из плит гипсокартона.
Пароизоляционный слой, предпочтительно вариант типа мембраны. Представляется собой сплошную оболочку, созданную из уложенных с 10-сантиметровым нахлестом полос рулонного материала. Полотна крепятся по горизонтальным и вертикальным стыкам специальной клейкой лентой.
Обрешетка, выполняющая три функции. Прикрепленные поперек стропил рейки удерживают утеплитель, служат основой для фиксации пароизоляции и формируют вентиляционное пространство, особенно необходимое при использовании фольгированного материала.
Утеплитель, уложенный в один или несколько слоев в зависимости от создаваемого теплотехнического эффекта. При утеплении мансарды со стороны помещения монтируется между стропилами.
Гидроизоляционная прослойка, защищающая утеплитель от намокания, следствием которого является уменьшение теплотехнических свойств.

Обратите внимание. Строители, досконально знающие, как утеплить мансарду, настоятельно советуют оставлять вентиляционный зазор между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией. По технологическим нормативам его отсутствие считается грубейшей ошибкой.

Очередная контробрешетка, создающая вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вентиляция в данном случае необходима для удаления влаги, скапливающейся на гидроизоляционной мембране. Для отвода влаги обеспечиваются отверстия в зоне основания скатов и в районе ендовы. Ширину зазора для вентиляции определяет кровельный материал. Если крыша покрыта черепицей, шифером, профнастилом или волнистым ондулином, достаточно оставить 25 мм, если плоским материалом без профильного рельефа нужно оставить 50 мм.
Ветрозащитная пароизоляция, оснащающая вентиляционное пространство. Нужна она для сохранения тепла в случае активной вентиляции в вентзазоре. Укладывается над стропильными ногами, крепится рейками, поверх которых монтируют кровельное покрытие.

Выполняя утепление мансарды своими руками с соблюдением всех тонкостей, собственник бани с мансардой обеспечит себя комфортабельным жилым пространством, устраняющим необходимость возводить на дачном участке дом. Для обустройства мансардной кровли под жилье не нужно получать разрешений и испрашивать согласия соседей. Зато польза и экономический эффект очевиден.