Осенняя подготовка сада к предстоящей зиме крайне важна. Это даст гарантию того, что и в будущем году вы соберете в нем богатый урожай. Но что нужно сделать в этот период, знают далеко не все. Рассмотрим в нашей статье основные моменты по уходу за фруктовыми деревьями осенью.
Этапы ухода за плодовыми деревьями осенью
Обрезка деревьев как первый этап по уходу за садом осенью. Осенью с деревьев нужно удалить все слабые, переплетенные, сломанные, подсохшие ветки. Осмотрите деревья и убедитесь, что все побеги растут правильно, не мешают друг другу и не препятствуют проникновению солнца и воздуха. Все работы по формированию кроны можно производить секатором либо пилой, если ветки старые и толстые.
Удаление наростов, лишайников, мха, волчков. Все болячки требуют немедленного удаления. Счищать их можно при помощи щетки-скребка. Волчки – это побеги, вырастающие из спящих почек на старых ветках. Иногда они появляются после повреждения дерева. Удаление их способствует снижению загущенности кроны, стимулированию роста молодых правильных побегов.
Защита коры является обязательной частью ухода за плодовыми деревьями осенью. Если не окрасить штамбы деревьев известкой или другим белым раствором, кора их может сильно потрескаться из-за перепадов ночной и дневной температуры. Также окрашивание защищает от вредителей. Помимо побелки можно применять обматывание стволов защитными сетками, мешковиной и проч.
Производят ее после сбора урожая. Она увеличивает зимостойкость растений, способствует лучшей урожайности в будущем году. Осенью нужно вносить органические и минеральные подкормки, избегая свежего навоза и азотных удобрений. После внесения удобрений,
нужно хорошо полить и замульчировать почву.
Опрыскивание пестицидами – это тоже этап ухода за деревьями при их осенней подготовка к зиме. Помогает избавиться от существующих болезней и вредителей и произвести их профилактику. Опрыскивание производится поздней осенью, когда все листья с деревьев уже опали.
Раскорчевывание и удаление всех засохших деревьев. Если в саду имеются сухие, погибшие, совсем безнадежные деревья, их нужно раскорчевать. Сперва нужно удалить надземную часть растения, после чего от него останется пень. Затем необходимо откопать на расстоянии примерно полуметра от него скелетные корни и перерубить их.
Октябрь. Заморозки все сильнее напоминают нам о зиме. Нужно позаботиться о деревьях, кустарниках и других многолетних культурах, которые останутся зимовать. От того, насколько грамотно мы их подготовим, зависит благополучие этих растений. В этот период садоводы задают массу вопросов о том как подготовить сад к зиме .. Сегодня мы собрали наиболее важные из них.
- Надо ли перекапывать землю под деревьями?
Закономерный вопрос. В последние годы все больше сторонников экологического земледелия говорят о том, что перекопка земли, да еще с оборотом пласта приносит только вред и почве, и растениям. Дело в том, что в почве живут полезные микроорганизмы, которые превращают органику в гумус и делают его доступным для растений. Эти микроорганизмы очень чувствительные существа. Некоторые из них могут жить только в верхних слоях почвы, другие, наоборот, глубже.
При глубокой перекопке, как привыкли делать наши предки, мы перемещаем этих микроорганизмы в чужеродную им среду, отчего они погибают. Также нарушается капиллярная структура почвы, созданная корнями растений и дождевыми червями.
Вместо перекопки почвы агрономы рекомендуют мульчирование либо задернение приствольного круга. Оба способа в Средней полосе России имеют преимущества перед черным паром (перекопкой), так как создают защитный слой для корней на случай бесснежных морозов. Перед мульчированием сорняки выпалываются или скашиваются. Если мульчировать приствольный круг постоянно, то постепенно сорняки под ним погибают.
Для задернения приствольного круга высевают газонные травы, полевицу побегоносную, клевер и другие почвопокровные растения. Сеять их можно под зиму либо в следующем сезоне с весны до сентября.
Перекопку применяли не только для удаления сорняков в приствольном круге, но и для уничтожения насекомых-вредителей, которые устроились зимовать в почве под растениями. Однако помните, что там же зимуют и полезные насекомые. Если поддерживать экологическое равновесие в саду, то полезные насекомые будут существенно сдерживать численность вредителей.
Если же вы все-таки не решаетесь обойтись без перекопки, то знайте, что делать ее рано не имеет смысла. Копайте как можно позже, пока позволяет почва. Тогда вредители уже будут в спящем состоянии, и после перекопки они не смогут перепрятаться в другое место. Комки почвы не разбивайте, чтобы они промерзли вместе с насекомыми, которые в них остались.
- Когда белить стволы деревьев?
Можно начинать ранней весной. Но лучше делать это, когда минует сезон дождей, иначе побелку размоют осадки. Но до весны откладывать побелку нельзя. Солнечные ожоги коры могут быть уже в январе, когда солнце становится очень ярким.
Побелку накладывают на штамб и основания скелетных ветвей, а молодые деревца можно побелить целиком.
Перед побелкой хорошо осмотрите ствол и уничтожьте гнезда вредителей. Почистите мусор в развилках ветвей, где часто скапливаются личинки. Все дупла замажьте цементом с песком.
Есть различные рецепты побелок, в состав которых, кроме свежегашеной извести, включаются глина, коровяк или столярный клей (благодаря им раствор лучше держится) и препараты для профилактики заболеваний (в малой концентрации). Наиболее распространенный состав: 2,5 кг извести и 1,5 кг глины или коровяка на ведро воды. Раствор не обязательно готовить самостоятельно. Сейчас продаются готовые сухие или жидкие побелки на клеевой основе.
Следует знать, что обмотка стволов пленкой или покраска синтетическими побелками, напротив, вредит дереву. Это приводит к тому, что кора перестает дышать и через два-три года, а то и раньше, начинает отмирать.
- Когда лучше обрезать крыжовник и смородину - весной или осенью? Можно ли осенью обрезать деревья?
Крыжовник, смородину и калину, а также некоторые декоративные кустарники обрезают осенью, так как весной они распускаются очень рано, буквально после схода снега. Тогда вместе с ветками срезается и часть раскрытых почек. А это напрасная трата сил для растения.
При обрезке кустарников удаляют ветви старше 5 лет. Их срезают вровень с землей. Прореживают крону куста, оставляя только самые сильные молодые побеги и по 3-4 ветви каждого года.
Срезают искривленные макушки веток, поврежденные вредителями и болезнями.
Яблони и груши пробуждаются позднее кустарников, и весной мы успеваем обрезать их до распускания почек. В Средней полосе России осенью деревья не обрезают, так как зимой происходит повреждение древесины через открытые раны. Допустима только санитарная чистка кроны: удаление мелких лишних веток, а также сухих и сломанных.
Эту работу желательно сделать именно осенью, чтобы весной освободить время для других дел.
Срезанные ветви обязательно сжигают, а золу разбрасывают в приствольных кругах тех же растений.
Старую кору на взрослых деревьях советуют удалять потому, что под ней зимуют насекомые-вредители и возбудители болезней. Начинают эту процедуру с момента похолодания, когда вредители уже спрятались на зимовку. Вместе с корой их счищают с деревьев на пленку и сжигают. Старую кору можно удалять металлической щеткой, а на молодых деревьях - грубой варежкой. Делать это лучше всего в сырую погоду, тогда кора легче отходит. Вместе с корой удаляют и пораженную древесину, обязательно замазывая раны садовым варом.
Некоторые агрономы высказываются против осенней очистки коры, считая, что с деревьев удаляется их естественная защита от мороза. Советуют чистить деревья весной, до распускания цветов и листьев.
Однако практика показывает, что если проводить очистку вовремя (не совсем поздней осенью), то мелкие царапины от щетки до холодов успевают частично затянуться. В этом случае вреда дереву не будет.
- Когда пригибать стебли малины и плетистых роз на зиму?
Затягивать с этим не стоит. С наступлением заморозков стебли грубеют, становятся более хрупкими. Сейчас нужно отвязать их от опоры. Под собственной тяжестью малина согнется и привыкнет к новому положению. Позднее ее нужно пригнуть ниже. Укрепить рогатинами, втыкая их в землю, или просто прижать стебли досками. Корни необходимо замульчировать слоем компоста, торфа, соломы или другим органическим материалом.
В литературе советуют снимать с деревьев все сгнившие, засохшие плоды. Но если крона очень большая, как это сделать?
Сухие плоды вишни, сливы, черные яблоки на деревьях - это источники грибковых заболеваний, в частности, монолиальной гнили. Возбудители зимуют в этих мумифицированных плодах, а весной, с наступлением теплой погоды, снова распространяются на растения.
Такие “сухофрукты” необходимо собрать и сжечь. Используйте для этого длинный шест, на который закрепите половинку пластиковой бутылки. Получится нечто вроде воронки, ей удобно собирать “гнилушки”. Край воронки вырежьте зубцами в виде короны, чтобы легче зацеплять плоды. Это нехитрое приспособление очень помогает в работе. В компост гнилые плоды не закладывайте. Сожгите их или закопайте глубоко в землю.
- Как защитить землянику от зимних холодов?
Мульчировать посадки компостом, перепревшими опилками, лесными листьями. Набрасывать на грядки ветки малины и других кустарников для задержания снега. Особенно ценный сорт можно накрыть спанбондом, но только поверх веток, чтобы оставался запас воздуха. Иначе спанбонд может намокнуть, а потом замерзнуть единым ледяным покрывалом, который прижмет землянику к земле и перекроет ей доступ воздуха. Пленку использовать не рекомендуется, так как в период оттепели под ней растения могут подопреть.
У ремонтантных сортов перед зимовкой надо удалить все невызревшие завязи.
Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 19.
Количество показов: 8093
Когда плоды собраны, растения направляют в листву шлаковые вещества, очищая тем самым свой организм. Происходит закладывание плодовых почек. Растения снижают уровень обводнённости своих тканей, значительно уменьшая сокодвижение. Если в летнее время садовые растения находились в активном росте, то осенью у них происходит вызревание древесины и утолщение коры на молодых побегах.
Растения таким образом готовятся к зимовке. А что если, предположим, налетел ветер и оборвал уже слабо сидящую, но ещё не пожелтевшую листву?
Или садовод по неопытности провёл формирующую обрезку крон, а всю осень шли дожди – и молодые побеги продолжали расти. К тому же напали на деревья растительноядные клещи, тля, осы, бабочки и жуки -всегдашняя головная боль садовода. В результате растения неправильно или недостаточно подготовились к зимовке, а то и вообще оказались неготовыми к ней.
И весной мы увидим побитые морозом чёрные ветки, растрескавшуюся кору, морозобои, высохшие плодовые почки, разгул клещей, мушек, тли, мотыльков, бабочек и других непрошеных гостей.
Если это происходит с дикими деревьями и кустами, например с яблоней-дичком, тёрном, рябиной где-то вне участка, многие даже внимания не обратят. Но на садовом участке это бросается в глаза и свидетельствует о нежелании или неумении хозяина сада обращаться со своими питомцами. Мы живём в зоне рискованного земледелия и поэтому просто обязаны проводить весь годовой цикл мероприятий по уходу за своим садом.
Чтобы пережить морозы
Очень важный вопрос – снижение интенсивности сокодвижения в тканях. Если древесина – влажная, то при замерзании воды при минусовых температурах ночью на ней будут образовываться продольные трещины. Порою эти трещины могут проникать очень далеко и глубоко, обрекая стволы на расщепление, а растение -на гибель. Если кора – крепкая, она препятствует расщеплению древесины, но промерзающие под нею нежные клетки камбия с наступлением тепла быстро поражаются грибами -образуются мокнущие участки, про-
валы, да и сама кора растрескивается. Забегая вперёд, отметим, что любые трещины и морозобои расчищают до здоровой ткани, замазывают варом и закрывают мешковиной или рогожей.
Но лучше этого не допускать. Снижению сокодвижения способствует калий (К). Его вносят в форме калийных удобрений или печной золы в прикорневой круг, то есть на поверхность вокруг ствола, для большинства растений ограниченную проекцией кроны на
Не дай ему ему засохнуть
Любой живой организм, и растительный в том числе, в процессе жизнедеятельности выделяет так называемые продукты диссимиляции, называемые шлаками. У человека и животных они постоянно выводятся и лишь незначительная их часть откладывается в тканях. У растений практически все продукты диссимиляции за исключением кислорода и воды являются шлаками. Очень малая их часть выводится корневой системой. А основная масса направляется в стареющую листву. Причём замечено, что потеря листвой хлорофилла, то есть зелёного пигмента, как раз связана с накоплением в ней шлаковых веществ.
Если листва высохла или побита клещами, она желтеет, буреет и сохнет ещё до того, как растение направит в неё ток шлаков. То есть перед садоводом стоит задача сохранить до определённого времени зелёный цвет листвы. Сделать это несложно. Сухость убирается регулярным орошением кроны водой мелкого распыла. Естественно, делают это при отсутствии дождя и в вечерние часы. Обычный полив под корень тоже способствует сохранению листьев.
Формирующую обрезку крон проводят после опадания листвы. Осенняя обрезка предпочтительнее, так как растению не нужно питать и подготавливать к зимовке большой объём кроны. На ветке оставляют 4-5 плодовых почек. Срезы более 1 см в диаметре замазывают садовым варом, «РанНетом», зелёной масляной краской или суриком. В норме ветка срезается примерно в 5 мм от развилки – так, чтобы оставшаяся кора со временем наросла на рану. Но при осенней обрезке такой низкий срез способствует промерзанию незащищённой древесины. Поэтому осенью оставляют пенёк длиной примерно 5 см, а весной его срезают ближе к развилке.
Обработка сада препаратами
Чёрные, серые или рыжие пятна на листве свидетельствуют о её поражении грибами. Ес/и таких листьев немного, их обирают вручную. В противном случае крону обрабатывают фунгицидными препаратами.
Борьбу с насекомыми и клещами ведут, применяя специальные пестицидные препараты. Только нужно помнить, что инсектициды -яды для борьбы с насекомыми – не уничтожают клещей, для борьбы с которыми следует применять акарициды.
На этикетках классификация препарата пишется мелким шрифтом где-нибудь вблизи коммерческого названия или действующего вещества. Важно: препараты с разными звучными коммерческими названиями могут заключать в себе одно и то же действующее вещество.
Если пестицидный препарат -класса инсектоакарицидов, то он одновременно эффективен в борьбе и с насекомыми, и с клещами. Если же используются разные инсектицидные и акарицидные препараты, смешивать их не стоит. Лучше разнести их применение на 1-2 дня.
Обрабатывать растения следует вечером в сухую погоду. В рабочий раствор обязательно добавляют зелёное мыло или другой омылитель, способствующий хорошему смачиванию поверхностей. Обработку следует проводить после сбора урожая до первых ночных заморозков с периодичностью 1 раз в 2 недели.
Не забудьте про плодовые деревья!
Я начинаю осеннюю пору в саду с уборки листвы под деревьями. Тем самым я не даю куколкам вредителей перезимовать и продолжить свои разрушительные действия в моем саду.
После того как вся листва собрана и уложена в компост, осторожно перекапываю землю под яблонями – это нейтрализует большую часть вредителей, которые уже собрались на спячку под деревом. При первых заморозках они погибнут.
Также убираю падалицу.
Ни в коем случае не заделываю ее в компост, а закапываю вдали от сада. После этой необходимой санитарной обработки приступаю к подкормке яблонь.
Для внесения сухих удобрений сначала снимаю верхний слой почвы в приствольном круге (1-2 см), распределяю подкормку и возвращаю почву на место. На 1 кв. м почвы вношу 5-6 кг перегноя, древесной золы.
Такую подкормку я обычно совмещаю с влагозарядным поливом, который крайне необходим каждому саду, чтобы зимние морозы не вытянули из деревьев всю влагу. Полив этот называют влагозарядным, потому что для него нужно очень много воды. Промочить землю нужно на 1-1,5 м. Степень увлажненности можно определить так: выкопайте среди деревьев яму глубиной сантиметров 30 и возьмите с ее дна ком земли. Сожмите его в ладони и посмотрите, как он себя поведет. Если при сжатии вы получите плотный ком, оставляющий мокрый след на бумаге, – поливать не нужно. Если ком плотный, но следа не оставляет, уменьшите норму полива на 30%. Если же земля сухая и комом не держится – готовьтесь поливать по полной программе.
Полив выполняйте, выкопав борозды по окружности кроны. Норма полива при соблюдении полной программы – 10-15 ведер воды на 1 кв. м. Для молодых деревьев эта норма составляет 3 ведра. Вот так, немного поработав, вы сохраните плодовые деревья до весны и можете ожидать от них отличного урожая!
