Доброе время суток. Я хочу вам рассказать о том, как сделал бур.
Мне на участке понадобилось установить несколько столбиков, разного диаметра. Копать было лень, покупать готовый бур - дорого, а руки чесались. Вот так и возникла идея сделать бур самому. В интернете нашёл несколько интересных вариантов и, собственно, взялся за дело.

Так как столбики у меня были разного диаметра, я решил сделать бур со сменными насадками, для разных диаметров ямок, 100 и 180 мм. Далее опишу изготовление бура диаметром 100 мм.
Итак, для изготовления бура мне понадобилось:
1. Труба диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм
2. Полоса, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и длиной около 80 мм.
3. Фреза (или циркулярный диск), в дальнейшем буду называть его просто диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5-2 мм. (Рис. 1)
При этом, трубу лучше взять в диаметре на 2-5 мм меньше центрального отверстия диска.

А
Б
В

Рисунок 1. Комплектующие бура. А – фреза (диск); Б – трубка; В – полоса.

Из диска сделаем шнековую часть бура. Для этого диск разрезаем на 2 равные половинки, как показано на рисунке 2

Рисунок 2 Разрезанный диск.

Далее подготовим наконечник бура. Он необходим для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Возьмём полосу, желательно чтоб ширина полосы была не меньше половины диаметра трубы. В описанном мною примере ширина полосы равна диаметру трубы. (рис3).

Рисунок 3. Полоса и труба

С одного края полосы делаем отметку на расстоянии примерно 12-16 мм (рис.1В). Этот участок останется прямым. Зажимаем полосу в тисках, по метке, и скручиваем её примерно на 90 градусов (Рис4)

Рисунок 4. Скручивание полосы.

В результате получится спиральная полоска (Рис 5).

Рисунок 5 Спиральная полоса и трубка с разметкой.

Рисунок 6. Размеченная полоска

Рисунок 7. Наконечник после обрезки.

Придаём ему на наждаке форму пера (рис 8.) (в принципе это не обязательно, но так красивее). Наконечник готов, переходим к следующему элементу - направляющей.

Рисунок 8. Готовый наконечник

Изготовим направляющую, к которой будет приварены половинки диска и наконечник. На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами (рис.5). Высота зубцов примерно 35-40 мм. После этого аккуратно вырезаем наши «зубцы» (рис 9) и равномрно загибаем их внутрь (рис 10).

Рисунок 9 Обрезанная направляющая

Рисунок 11 Направляющая.

Далее делаем прорезь в наконечнике, по месту соединения двух зубцов, как показано на рисунке 11 А. Ширина прорези равна толщине наконечника, а глубина – немного глубже линии сгиба забцов, 5-10 мм. Если ширина направляющей меньше внутреннего диаметра трубы, достаточно будет сделать прорезь такой, чтобы прямой участок наконечника проходил внутрь направляющей. Два края прорези затачиваем под спираль (рис11Б), так чтобы наконечник входил в неё на всю глубину (в идеале, после сварки, наконечник должен плавно переходить в направляющую) (рис 11В).

А
Б
В

Рисунок 11 Прорезь в направляющей.

Рисунок 12.

Ну и последний этап, привариваем половинки диска. Для этого на направляющую наносим 2 линии – на них будут располагаться края отверстия полу дисков (рис13).

Рисунок 13

В принципе эти линии можете и не рисовать, но с ними будет проще симметрично расположить полудиски. Привариваем по очереди обе половинки к направляющей (рис15), под углом 50-70 градусов к оси направляющей.

Рисунок 14. Приварка половинок диска.

Бур практически готов, осталось зачистить и приделать ручку.
Точно так же был изготовлен бур диаметром 180 мм. Оба бура показанный на рисунке 15

Рисунок 15.

На рисунке 16 показан бур в сборе с ручкой. Изготовление ручки думаю нет необходимости описывать, на рисунке 17 итак всё понятно.

При возведении домов и других работах по обустройству участков нередко приходится делать круглые отверстия в земле под столбы, опоры, арки и прочие детали, составляющие экстерьер. Обычная лопата не поможет выкопать глубокую яму, поэтому хозяева берут бур в аренду, привлекая специалиста, умеющего управляться с инструментом. Для сверления скважин можно задействовать и самодельный бур для столбов.

Конструктивные особенности приспособления

Ручной бур для столбов предназначен для того, чтобы формировать скважины в земле на уровне расположения столбчатого фундамента. Именно поэтому в конструкции предусмотрена значительная режущая часть, которая отличается в разных типах устройств. Очень важный нюанс заключается в том, что в процессе вращения должна выполняться выемка грунтовых масс с дальнейшей аккумуляцией в приемнике.

Первый этап - правильный подбор конструкции агрегата. Есть некоторые особенности сборки, от которых зависит дальнейшая функциональность такого инструмента, как ручной бур для земли:

Прежде чем изготовить бур для столбов своими руками, необходимо обязательно подготовить чертежи. Они напрямую зависят от того, какие требования выдвигаются к конструкции.

Виды инструмента

Один из важных параметров - форма режущей плоскости и ее расположение на штанге. Если намечаются незначительные объемы работ и диаметр скважин не будет превышать 20 см, то можно остановить внимание на шнековой модели.

Подобная конструкция отличается относительной простотой изготовления, существует значительный выбор материалов для режущей части. Но стоит учесть некоторые следующие особенности:

• чтобы удалить остатки почвы, бурилка для столбов должна постоянно извлекаться из скважин;
• нижняя расширенная часть фундамента отсутствует;
• если шнековые полости полностью заполнятся грунтом, для удаления понадобятся значительные усилия.

Альтернатива - устройство, имеющее комплект сменных ножей . Их устанавливают на специальных монтажных площадках, располагая под углом друг к другу. Своеобразная форма позволяет получать неодинаковые скважины, пользуясь одним и тем же устройством. Дополнительно следует отметить минимальную трудоемкость при изготовлении и возможность установить новые части на замену тем, что сломались. Недостаток такой же, как и у шнековых изделий - низкая производительность.

Все эти минусы отсутствуют у ручного бура для земли с цилиндрической режущей кромкой. Нижняя часть составлена из двух плоскостей, расположенных под углом. Грунт набирается в приемник достаточной вместительности.

Главная особенность - наличие навесного плуга , с помощью которого расширяется диаметр скважины непосредственно около основания. Его можно установить на всех моделях, но только с последней можно добиться максимальной эффективности.

После того как определена конструкция, можно приступать к самому изготовлению. Не обойтись без расходных материалов, хорошего сварочного аппарата и режущего инструмента - болгарки либо ножовки по металлу.

Самая несложная модель та, в которой задействованы сменные лезвия. Как исходный материал для производства, можно использовать диски по металлу неодинакового диаметра (160−350 мм). Размеры внутренних посадочных отверстий должны быть различны. Только так возможно сохранить главное преимущество.

В процессе изготовления конструкции не обойтись без следующих компонентов:

Углы между плоскостями двух половин разрезанных дисков бура для столбов должны составлять 30 градусов. Это нужно для обеспечения оптимального срезания почвы , не прилагая значительных усилий. Если беретесь за изготовление плуговой конструкции, то режущие части заказывайте в отдельном порядке или приобретите уже готовые.

Время чтения ≈ 10 минут

Жителям частного сектора хорошо знакомы такие ситуации, когда нужно что-то построить или установить, но основание такого сооружения будет находиться в земле. В связи с этим многие задаются вопросом, как сделать бур для бурения ям под столбы (сваи) своими руками, используя при этом материалы, которые могут оказаться в наличии в домашнем хозяйстве. К тому же, без излишней скромности можно утверждать, что в некоторых случаях сделанные самостоятельно инструменты превышают по качеству заводскую продукцию. Всё дело в том, что на заводе производят стандарт, а дома можно приспособить такое устройство к конкретным потребностям с учётом состояния грунта.

Самодельный ручной садовый бур

Зависимость конструкции от назначения

Для бытовых потребностей можно своими руками сделать ручной бур разного назначения, хотя в любом случае, такой инструмент предназначается для бурения ям. Но при этом их различают по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, это:

• обыкновенный садовый бур;
• шнековый садовый бур;
• бур для свай ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства и Экология).

Для работ по сборке такого инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат, работающий от переменного или постоянного тока.

Обыкновенный садовый бур

Земляной садовый бур

Для изготовления обычного садового бура, который чаще всего используют для не очень глубоких ям, лунок нужен мощный стержень, из цельного (лом) или полого трубного профиля. Кроме этого понадобятся полукруглые режущие диски, приваренные под определённым углом атаки (лучше всего, если это будет легированная сталь). С помощью этого инструмента делают отверстия для посадки растений (обычно, это саженцы кустарников или деревьев), а также отверстия для монтажа столбиков под забор или других лёгких архитектурных сооружений.

Шнековый самодельный ручной бур

Слово «шнек» с немецкого языка («Schnecke») переводится, как «улитка» и это отлично характеризует конфигурацию режущего приспособления. Лопасти расположены, как правая резьба с крупным шагом, что позволяет гораздо реже вытаскивать бур из земли, так как грунт поднимается на полную высоту лопастей, не препятствуя при этом бурению. Функционал такого инструмента практически ничем не отличается от описанного выше приспособления, но производительность труда в данном случае возрастает чуть ли не в два раза. Если, к примеру, строить забор по периметру участка, то придётся устанавливать много опор, так что скорость принесёт только пользу. Конечно. Для шнека лучше применять автоматизированный привод.

Самодельный бур для свай ТИСЭ

Таким инструментом делают скважины с расширением в нижней части

Бур для свай ТИСЭ полностью соответствует технологии индивидуального строительства и экологии производства работ, и в бытовых условиях, как правило, применяется для заливки столбов с расширенной подошвой под . Его уникальность заключается в том, что около режущих лопастей есть откидная лопатка (нож), при помощи которой формируется расширение. Если говорить о производительности труда при заливке таких фундаментов, то такие инструменты попросту незаменимы.

Изготовление обыкновенного садового бура в домашних условиях

Ниже рассмотрим, как можно сделать такую конструкцию в домашних условиях при условии, что имеется мастерская (у многих автолюбителей это гараж).

Составные элементы

Составные элементы, из которых делается вся сборка

Перечень элементов:

• Режущие детали – это два полукруга из легированной стали, у которых заточены края. В зависимости от назначения инструмента определяют и его диаметр. В некоторых случаях лопасти из полукруга фиксируют болтовым соединением, чтобы их можно было заменить другим диаметром.
• Стержень – представляет собой круглый или квадратный трубный профиль, хотя иногда такую деталь делают из лома, но это значительно увеличивает массу и усложняет рабочий процесс. Длина стержня зависит от потребности, но чаще всего его делают под ямы 50-80 см длиной до 1,5 м (при уменьшении этого параметра приходится постоянно работать в согнутом положении). Но если полтора метра недостаточно (глубина ямы 80-100 см и более), то лучше сделать сборный стержень, с наращиваемыми штангами (их можно стыковать при помощи ниппеля).
• Поперечник для ручки приваривают к верху стержня в виде буквы Т, где оптимальная длина перекладины по 25-30 см в каждую сторону. Если сделать эти рычаги короче, то прокручивание будет даваться гораздо тяжелее.
• Наконечник делают острым, он служит в качестве сверла, которое центрует лопасти по отношению к поверхности земли. То есть, они не будут съезжать в сторону, так как представляют собой единое целое со сверлом.

Какие понадобятся материалы

Трубный профиль квадратного сечения

Для изготовления стержня, как уже было сказано выше, подойдёт трубный профиль квадратного или круглого сечения. Если стенка у такого профиля имеет толщину 2-2,5 мм, то подойдёт сечение 20×20 мм или ø20 мм, но если стенки тоньше, то следует увеличить сечение до 30×30 или 35×35 мм, ø30-35 мм. В том случае, если при работе может возникнуть потребность в накручивании дополнительной штанги, то для стержня подойдёт только круглый трубный профиль.

Плоский наконечник в виде пики с центральной и боковой заточкой

К концу стержня необходимо приварить острый наконечник, который можно сделать из куска толстого сверла с победитовой напайкой – их применяют для сверления бетона перфоратором. Но также можно сделать такое остриё из толстой арматуры или куска стали, заточив его в виде плоской пики, как на верхней фотографии.

Режущая часть сделана из диска для ручной циркулярной пилы

Самый ответственный момент, это изготовление режущих лопастей и их можно сделать из:

1. листовой стали толщиной 3-4 мм;
2. пильного диска от болгарки (алмазный) или ручной циркулярной пилы.

В данном случае удобнее всего использовать диски от болгарки с алмазным напылением, предназначенные для резки бетона, либо от ручной циркулярной пилы. Когда алмазное напыление срабатывается, по окружности остаётся тоненькая полоска не более 1 мм и её несложно сточить, сделав края острыми, а зубчатый диск от циркулярки останется только разрезать пополам.

Для справки. Внутренний диаметр диска или посадочного отверстия стандартно и составляет 22,5 мм.

И ещё несколько слов о ручке – она должна быть из круглой трубы и на неё ни в коем случае не следует надевать какой-либо пластик и, тем более, обматывать изолентой.

Способ крепления ножей

Лопасти съёмного типа на болтах

Если предполагается бурение скважин разного диаметра, то лопасти на инструменте можно сделать съёмного типа. Для этой цели приваривают две полки к стержню и к ним болтовым соединение крепят ножи, как это показано на верхней фотографии.

Оптимальный угол атаки составляет 30-40⁰

Если вы не собираетесь изменять диаметр лопастей, то наиболее оптимальный вариант, это ø120 мм и для этого как нельзя лучше подойдёт пильный или обрезной диск ø125 мм (5 мм ширина алмазного напыления и его уже не будет), который нужно разрезать на два полукруга. Посадочное место ø22,5 мм придётся подгонять под стержень, электросваркой отрезав лишнее. Для мягких грунтов угол атаки обычно делают 30⁰, а иногда даже 40⁰, но для твёрдых лучше понизить его до 22-25⁰.

Составные части садового бура: 1) стержень с остриём, 2) режущие диски, 3) ручка для вращения

Вот чертёж самодельного садового бура с лопастями ø120 мм (по диаметру отработанного режущего диска по бетону с алмазным напылением). Ниже находится видеоролик по изготовлению такого инструмента:

Видео: Садовый бур своими руками в домашней мастерской

Шнековый бур

Принципиальная схема изготовления шнекового бура

Теперь разберёмся, как сделать шнековый бур для бурения ям под столбы своими руками. Такой инструмент не придётся вынимать из отверстия через каждые 5-10 см прохода, так как отвал грунта перемещается во время вращения на верхние лопасти шнека. Это значительно ускоряет процесс, но для работы с ним нужна большая физическая сила, поэтому в большинстве случаев такие установки применяют в совокупности с автоматизированным приводом.

Все диски зажимают в тисках и вырезают одинаковый сектор для поворота

Теперь самый ответственный момент: нужно у всех дисков, сложенных вместе, вырезать трапециевидный сектор, хотя, эти наклонные пересекутся в центре, образуя острый угол. Суть в том, что при повороте каждого верхнего диска левая грань вырезанного сектора должна совпасть с правой гранью нижнего. Такие вещи, конечно, лучше сначала сделать на бумаге и если всё будет совпадать, перенести разметку для вырезки на металл. Количество витков шнека будет соответствовать количеству дисков.

Внимание! Не упустите из виду, что для стыковки у нижнего диска задействуют правую грань сектора, а верхнего левую. Если сделать наоборот, то бурить придётся против часовой стрелки.

Теперь начинаются сварочные работы:

1. кладёте на плоскость диск, а сверху на него накладываете другой, но так, чтобы перекрыть вырезанный сектор, то есть, левая грань верхнего должна примкнуть к правой грани нижнего;
2. этот стык проваривают электросваркой и накладывают сверху следующий диск, действуя по такому же принципу;
3. так стыкуют и сваривают все диски, делая из них сжатую пружину.

Сжатую пружину растягивают при помощи лебёдки

По завершению сварочных работ, эту самодельную пружину нужно растянуть, чтобы из неё получился шнек. Для этого сборку надевают на стержень и приваривают нижний диск под нужным углом, например, 30⁰, а к верхнему диску можно приварить что-то вроде кольца, чтобы зацепится крюком лебёдки. Стержень фиксируют на полу (придумайте сами, как это сделать – обстоятельства бывают разными) и лебёдкой растягивают пружину, после чего приваривают верхний диск. Стержень освобождают и обваривают всю конструкцию по спирали.

Видео: Изготовление шнекового бура

Бур для свай ТИСЭ

Принцип работы бура для свай ТИСЭ

На чертеже вверху показан принцип работы бура для свай ТИСЭ: сначала он делает ствол нужного диаметра, а внизу скважина расширяется при помощи откидного ножа. Но, возможно, я вас разочарую, так как для того чтобы сделать такую конструкцию в домашних условиях, нужна, как минимум, мастерская с инструментами и профессиональные навыки слесаря. Для рассмотрения такой сборки придётся выкладывать отдельную статью, пусть даже небольшую, а здесь мы ограничимся показом видеоролика по самостоятельной сборке бура ТИСЭ:

Видео: Самодельный бур для свай ТИСЭ в домашних условиях

Заключение

Из этого материала вы узнали, как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками. Буром для свай ТИСЭ вы не станете устанавливать забор или строить фундамент , так что для дома вполне достаточно обычного или, если есть из чего сделать привод, шнекового бура.

25.06.2017

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

• Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
• Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
• Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

• На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
  будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
• На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
• Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
• Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
• Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство:

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.